Дачный домик своими руками — простая пошаговая инструкция стильных летних домиков (75 фото). Шесть видов необходимых хозяйственных построек для дачи Дела дачные строительные работы своими руками


Дачный участок есть у большинства жителей городов и мегаполисов – спокойная атмосфера и близость к природе делают его желанным местом для отдыха во время выходных или отпусков. Однако прежде чем вы сможете проводить время на своей загородной резиденции, участок необходимо благоустроить. Без крыши над головой и минимума удобств, отдых на голой земле будет достаточно сомнительным удовольствием.

Если вы решили быстро подготовить дачный участок к сезону отпусков, при этом затратив минимум финансовых и физических ресурсов, то временные облегченные постройки будут для вас идеальным вариантом. В данной статье вам будет предоставлена пошаговая инструкция о том, как построить дачный домик и хозяйственные постройки на даче своими руками.

Строительство дачи

Как сказано выше, строительство дачного дома лучше всего осуществлять по упрощенной схеме, чтобы максимально облегчить строительные работы. Ниже мы рассмотрим основные этапы строительства здания с облегченной структурой.

Подготовка основания

Постройки для дачи своими руками, лучше всего возводить на мелко заглубленном . Небольшой вес конструкции дает возможность не сильно углубляться в грунт, тем самым существенно сократив расход бетона.

Порядок работ выглядит следующим образом:

  • В первую очередь осуществляется разметка периметра . По сделанным отметкам, роются траншеи глубиной не менее полуметра и шириной до 40 см. Половина траншеи засыпается мелким гравием для формирования подушки;
  • Выставляется опалубка – ее высота зависит от габаритов будущего фундамента . В большинстве случаев 30 см для наземной часть фундамента бывает вполне достаточно. Опалубку необходимо распереть боковыми упорами и клиньями, чтобы бетонная масса ее не выдавила;

  • В траншею укладывается металлический каркас, который сваривается из четырех, параллельно идущих арматур . При сборке и укладке армировки следует учитывать, что она должна располагаться точно посередине будущего фундамента;
  • Готовится бетонная смесь из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:3 . При заливке можно закидывать в опалубку небольшие камни, который сократят расход смеси.

Возведение стен

После полного высыхания фундамента можно приступать к возведению стен. Постройка дачного домика своими руками чаще всего осуществляется из легких материалов – пенобетонных, полистиролбетонных или керамзитобетонных блоков, которые обладают сравнительно небольшой массой и хорошими теплоизоляционными свойствами.

В качестве смеси для кладки блоков можно использовать как специальный клей для кладки, так и самодельный цементный состав. В первом случае формируется тонкий шов, однако цена данной продукции не всегда приемлема. Цементная смесь, при более низкой себестоимости создает более толстый шов, так как ее структура менее пластична.

Кладка блоков осуществляется по следующему принципу:

  • В первую очередь формируется раствор для кладки. Если речь идет о готовой сухой смеси, то достаточно просто добавить в нее воду и тщательно перемешать. Самодельный раствор готовится из песка и цемента, которые смешиваются в пропорции 1:3. В качестве жидкости в него добавляется известковое молоко, которое играет роль модифицирующей добавки;

Обратите внимание!
При приготовлении самодельного раствора для кладки, песок необходимо просеивать через мелкую сетку, чтобы удалить камни, иначе постройка дачного дома своими руками может сильно усложниться.

  • Перед началом кладки необходимо постелить на фундамент слой гидроизоляции, чтобы влага из грунта не поднималась на стену. Для этой цели подойдет любой влагостойкий материал – рубероид, толстый полиэтилен и т.п.;

  • По периметру выкладывается первый ряд блока, затем при помощи отвеса или уровня в несколько рядов ложатся вертикально ровные углы. Между углами натягивается нить, по которой выкладываются промежуточные блоки – таким образом, вы получите идеально ровную кладку. Выкладывая блок, не забывайте соблюдать шаг и формировать связку между рядами;

Обратите внимание!
За один день можно выкладывать не более пяти рядов кладки, так как, так как при большем количестве существует риск обрушения.

  • Для формирования оконных или дверных проемов ставятся перемычки, которые могут быть выполнены из дерева, металла или бетона на ваше усмотрение. Главное, чтобы они выдержали вес кладки и будущей кровли. Следует учитывать, что одна из сторон здания должна быть на несколько рядов выше другой для создания ската будущей крыши.

Настил крыши

Формирование крыши начинается с укладки несущих балок для потолка, которые расставляются с промежутком в один метр. После укладки несущих, формируется черный потолок — набиваются доски или фанера, на которые застилается или засыпается утеплитель. По всему периметру здания застилаются доски, которые будут служить креплением для стропил.

Устанавливаются стропила с шагом не более одного метра. Затем монтируются поперечные планки, которые будут служить основой для кровли – промежуток между ними определяется, исходя из вида материала. После этого можно приступать к настилу шифера, ондулина, жести и т.п. (См. также статью

Наслаждение от владения собственного загородного участка усиливается втройне, если на нём стоит дачный домик. Ведь в этом случае можно не ограничиваться лишь сезонными работами и приготовлением шашлыка на природе в тёплое время года. Сегодня строительство дач набирает все большие оборот. Причем дома «дача строительство» возводят из самых разных материалов: от камня до каркасов из бруса и панелей из ДСП и ДВП. И в нашем материале мы рассмотрим, как построить дачный домик своими руками и при этом выполнить все работы с максимальной продуктивностью и экономической выгодой.

Выбираем строительный материал

Строительство дач - задача не менее важная, чем возведение жилого капитального дома. Ведь от того, насколько качественно будет выполнен монтаж (даже если это будет каркасная технология) будет зависеть долговечно и крепость здания. Рассмотрим некоторые виды материалов, которые чаще всего используют для монтажа дачных домов, и поймём, из чего лучше строить времянку на даче:

  • Брус . Отличный материал для тех, кто не знает, из чего построить дачный домик. Причём можно использовать как самый дешевый вариант - строганный пиломатериал, так и более дорогой - профилированный или клееный. Домик из бруса будет иметь привлекательный вид, а также создавать оптимальный микроклимат внутри помещения.
  • Кирпич или любые блоки . Домик из таких материалов будет более основательным, но и его стоимость не будет оправдана, если планируется использовать постройку лишь сезонно. Хотя кирпич (или блоки) имеют не худшую теплопроводность, чем у бруса. Каменная дача строительство будет надежной и крепкой.
  • Каркасы и щиты . Свой дом, построенный по такой технологии, считается самым приемлемым вариантом для бюджетного и сезонного здания. А если домик еще и дополнительно утеплить, то в такой постройке можно будет ночевать и зимой. Именно на примере каркасно-щитовой технологии разберем, как построить дачу своими руками. А для наглядности приложим фото и видео.

Несколько правил для качественного строительства

Чтобы способствовать строительству дачного дома не принесло впоследствии неприятных сюрпризов, необходимо соблюдать некоторые требования и рекомендации относительно монтажа дома. Так, строим дачу своими руками с учетом следующих правил/рекомендаций:

  • В первую очередь проектируем постройку для дачи, строительство которой затеяли. Для сезонного домика, который будет эксплуатироваться не круглый год, оптимальными параметрами являются 6х4 м или 6х6 м. Больший коттедж уже будет являться капитальной постройкой, которая затребует большего вложения средств и сил.
  • В садовых товариществах монтировать дом своими руками можно, только отступив 3 метра от забора соседа или от границ соседского участка.
  • От фронтального забора вглубь участка построить дом нужно не менее чем на 5 метров.
  • Все деревянные постройки (и каркасные в том числе) должны располагаться друг от друга на расстоянии 15 метров. То есть, если у соседа на участке тоже деревянный дом, то нужно максимально удалять свою постройку в целях пожаробезопасности.

Важно: для дачного дома своими руками лучше выбрать самую высокую точку на участке. Таким образом талые и дождевые воды не будут доставлять неприятности новой дача строительство которой ведем. Но если участок совсем мал, а хороший дом построить хочется, то в этом случае отдают предпочтение двухэтажному домику с расположенными в верхней части спальнями. На первом этаже монтируют кухню и гостиную.

Чтобы максимально упростить процесс строительства, рекомендуем построить одноэтажный домик на даче с двухскатной крышей и небольшой верандой. И ниже прилагается пошаговая инструкция выполнения работ.

Совет: если возиться со строительством совсем нет желания, то начинающий мастер может просто заказать готовый модульный дом, который просто собирают уже на участке по подготовленному фундаменту.

Строим дачу: этапы выполнения монтажа

Для тех, кто не знает, как построить дачу, полезной будет наша пошаговая инструкция с подробным описанием всех моментов. Начинать будет с подготовки фундамента. Но сначала заготовим все необходимые материалы для дача строительство. Так, нам понадобятся:

  • Цемент и песок с щебнем;
  • Стальные пруты для арматуры;
  • Доска или щиты для опалубки;
  • Бетонные блоки или кирпич;
  • Рубероид или битумная мастика;
  • Керамзит;
  • Брус сечением 100х100 мм;
  • Металлические уголки, шпильки и саморезы;
  • Панели ДСП или ДВП;
  • Пароизоляция;
  • Утеплитель;
  • Кровельный материал (ондулин или профнастил).

Итак, в рекомендации «с чего начать строительство дачи» первым пунктом стоит монтаж фундамента. Под каркасный домик подойдёт облегченный тип базиса - столбчатый. Такой вариант устройства фундамента не только существенно сэкономит ваши средства, но и послужит надёжной опорой для постройки.

  • Монтаж опорных столбов начинают с разметки грунта. Согласно проекта по всем углам дома и в местах пересечения стен выкапывают ямы голубиной 50-70 см. Желательно книзу расширить сечение ям.
  • Затем грунт в ямах хорошо трамбуют и засыпают слоем песка 10 см. Сверху насыпают керамзит средней фракции. Все хорошо уплотняют.
  • Теперь в ямы устанавливают опалубку (можно несъемную) и устилают её со стороны дна и по бокам гидроизоляцией.
  • Также в ямы нужно установить стальные пруты в количестве 4 штук, соединенных поперечными прутами с шагом 15 см.
  • Готовый бетонный раствор заливают в ямы таким образом, чтобы арматура утонула в бетоне на 2-3 см. Залитые столбы оставляют высыхать на 3-4 недели.

Важно: ленточный фундамент монтируется по той же технологии, только в этом случае копать нужно не ямы, а траншею по периметру дома дача строительство которой ведем.

Монтаж каркаса

Как только столбы фундамента просохнут, можно начинать устройство каркаса дома. А именно - нижней его платформы. Именно она станет стартовой площадкой для стен и крыши. Поэтому для платформы можно взять брус большего сечения - 100х150 мм.

Важно: при выполнении работ на даче своими руками не забываем обрабатывать дерево антисептиками и антипиренами. Это усилит устойчивость древесины к горению или к гниению. Также отпугнет грызунов.

  • Итак, по всем без исключения столбам фундамента укладываем обвязку из бруса. Её монтируем на рубероид. Все элементы надежно скрепляем между собой. В дополнение к обвязке монтируем перекладины для пола - лаги. Нижний венец дома прихватываем анкерами к каждому столбу.
  • Теперь в нижнюю обвязку врезаем опорные вертикальные брусы с шагом 60-70 см. Их также можно крепит с помощью металлических крепежей и укосин.
  • Теперь собираем каркасы для стен, учитывая дверные и оконные проёмы.
  • Следом за собранным каркасом дача строительство стен которой выполняем, выполняем верхнюю обвязку стоек из бруса. Здесь можно использовать брус сечением 100х100 мм. А на устроенную обвязку крепят или врезают балки перекрытия. Таким образом имеем готовую коробку дома.
  • Следующий этап в постройке дачного домика - обшивка каркаса щитами ДСП или ДВП. Их монтируют на саморезы, плотно подгоняя друг к другу.
  • Пол и потолочное перекрытие укрывают доской третьего сорта. В дальнейшем полы можно утеплить минеральной ватой по лагам и обшить шпунтованной доской.
  • И в последнюю очередь укладываем на обшивку дачного домика гидро- и пароизоляцию, а между ними утеплитель. В качестве наружной отделки можно использовать сайдинг.

Крыша каркасного дома

  • Висячая система. Здесь стропила монтируются только по несущим стенам и больше не имеют других видов опор. Для монолитности системы такие стропила фиксируют затяжкой.
  • Система стропил наслонная. Устраивается в том случае, если дом имеет внутренние перегородки, которые послужат дополнительной опорой. При устройстве наслонной стропильной системы нагрузка на несущие стены дома снижается.
  • Сборку стропильных ферм выполнять лучше на земле, а затем поднимать их на верхнюю обвязку и там монтировать. Все фермы между собой скрепляются коньковым брусом и фиксируются к мауэрлату, роль которого выполняет верхняя брусовая обвязка.
  • Поверх стропильной системы настилают плёнку, выполняя стыки внахлест. Затем пленку дополнительно фиксируют тонкими рейками, располагая их параллельно стропилам. Такая контробрешетка создаст дополнительный вентиляционный зазор для всей крыши.

Важно: ширина нахлеста пленки должна быть не менее 20 см.

  • Теперь перпендикулярно контробрешетке устраивают чистовую обрешетку, на которую впоследствии будем монтировать кровельный материал. Шаг расположения досок/реек делают в соответствии с шириной листов кровельного материала.
  • Кровельный материал начинают укладывать с низа крыши, продвигаясь рядами справа налево или наоборот.
  • Свесы крыши закрывают пластиковой или деревянной вагонкой. Фронтонные стороны стропил также декорируют пластиком или деревянной вагонкой.

Окончательная отделка дома

Остается смонтировать окна и двери в сделанный дом. Их устанавливают на специальные подпорки из дерева, регулируя и контролируя уровень блоков. Все зазоры между каркасом и рамами запенивают монтажной пеной. Спустя сутки излишки пены срезают, а оставшееся пространство обшивают гипсокартоном или любым другим строительным материалом под последующую отделку.

Важно: двери лучше всего ставить полностью с рамой и створками. Таким образом удастся максимально выровнять несущий проём для блока.

Внутреннюю отделку дома можно выполнить с применением гипсокартона и последующим его оклеиванием обоями. Также по ГКЛ можно выполнять штукатурку, покраску или облицовку. А подведенная к дому вода сделает пребывание в нём еще более комфортным. Находиться здесь будет приятно и удобно в любое время года. Дом, построенный по такой технологии, будет стоять от 30 и более лет. Теперь осталось самому возвестить родных и друзей о приглашении на ароматный шашлык.

Кстати, если вы не знаете, сколько стоит построить каркасный дом, то спешим сообщить, что такая постройка, с учетом покупки всех материалов, обойдется примерно в 10 тыс. у.е. Если же не знаете, из чего строить, и хотите сделать дом из подручных материалов, которые остались на участке, то такой домик обойдется в 1,5 раза дешевле.

После приобретения загородного участка для дачи обязательно становится актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно — вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов.

Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее , домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты , кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства.

Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение.

Безусловно, первое, что необходимо будет сделать — это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу.

Проект небольшого дачного домика

Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев . Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.


В любом случае, первые шаги — составление проекта

Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м . Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном , в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.

Планировку расположения дома, возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому , приобретая , о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:

  • Дом должен быть установлен на расстоянии 3-х метров от границы соседнего участка, а от забора, отделяющего участок от общего проезда (улицы) — на 5 метров.
  • В целях обеспечения пожаробезопасности каменный дом от другого каменного строения размещают на расстоянии не менее шести метров, а от деревянного — десяти. Если дом деревянный, то его следует устанавливать на расстоянии не ближе 15-ти метров от другого деревянного строения.
  • Чтобы дом не закрывал собой соседние здания от солнечного света, если он поставлен на восточной, южной или западной стороне участка, его располагают на расстоянии от другого жилого дома, как минимум равном его высоте.

Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.

Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен , стены из блоков или кирпича.

Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей, ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.


Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.


Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.

Дачные домики в основном используются в теплый период года , начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.

Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.

Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.


Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.

Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое название

Какой тип домика выбрать?

Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем , а также затраты на его возведение.

  • Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен . Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.

Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.

  • Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс с троительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.

  • Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.

Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.

Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.

Этапы строительства дачного домика

Материалы для постройки дачного домика

Если нет желания возиться с расчетами , то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.

Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем , общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.

Цены на различные виды бруса

Материал для фундамента

Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:

— песок, щебень, цемент ;

— третьесортная доска и брус для опалубки;

— кирпич или бетонные блоки;

— гидроизоляционный материал (рубероид);

— керамзит средней фракции.

Материал для стен и крыши

Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:

— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;

— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;

— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;

— пароизоляционная пленка ;

— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;

— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.

После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.

Фундамент дачного домика

Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.

  • Столбчатый фундамент будет менее затратным вариантом, так как позволит серьезно сэкономить на стройматериалах. Кроме этого, такой фундамент вп олне можно исполнить самостоятельно, без посторонней помощи, что тоже позволит сэкономить некоторую сумму.

Как правильно возвести , можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

  • Для создания ленточного фундамента потребуется не только большее количество материалов, но и достаточно длительный срок. Это неудивительно — по всему периметру будущего дома нужно будет вырыть траншею, гидроизолировать ее , установить арматурную конструкцию, соорудить опалубку и залить котлован бетоном. А после этого, хочешь или нет, но потребуется еще и месячный срок до полного застывания залитой ленты и набора ею марочной прочности.

Однако, ленточный фундамент вс е же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. подробно описано в статье, которую можно найти на на шем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.

Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.


Керамзит мелкой фракции — отличное средство от грызунов

Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.

Возведение каркасной конструкции


Для дачного дома оптимальный выбор — каркасная конструкция

Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.

  • Если в проекте предусмотрена веранда, нужно сразу же отделить ее зону, над которой будет возведена крыша, но не будет сплошных стен. Для поддерживания крыши над верандой можно использовать стойки общего каркаса стен. Другой вариант — веранда будет пристроена к дому отдельно.
  • Все без исключения деревянные заготовки необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами . Эти пропитки повысят сопротивляемость древесины к возгоранию, к гниению , предупредят появление гнезд насекомых или колоний представителей микрофлоры – плесени или грибка.

  • После того, как заготовки получили должную подготовку и полностью просохли, по ходу строительства сначала изготавливается нижний каркас (венец), который будет уложен на фундамент и будет впоследствии использоваться для монтажа пола.

Чтобы пол был надежен , для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.

В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:

  • Опорные балки каркаса монтируются на венечные бруски, расположенные по периметру фундамента, на расстоянии 600 ÷ 700 мм друг от друга. Закрепляются они с помощью уголков или же путем врезки. Если элементы имеют большой размер в сечении, их дополнительно можно скрепить металлическими скобами.

  • Когда нижняя обвязка с опорными балками будет готова, изготавливаются каркасы стен. Они могут быть собраны отдельно, а затем в готовом виде подняты и закреплены на бруски обвязки каркаса.

Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас с тены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.

  • Размер брусков для стоек каркаса стен должен составлять, как минимум, 100×100 мм, но он может также монтироваться и из досок, имеющих сечение не менее 50×150 мм.

Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.

  • Устанавливая вертикальные стойки, нужно сразу же разметить месторасположение проемов для окон и двери. Лучше всего участок, где они должны быть установлены, оставить в каркасе свободным, и произвести монтаж части стены с оконным проемом отдельно.

Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.

  • Таким же образом собираются все четыре стены. На углах боковые стойки скрепляются между собой уголками, или же вместо двух отдельных монтируется одна общая угловая стойка. Ее рекомендовано подпереть диагональными подкосами с двух сторон, — они придадут жесткость всей конструкции стены.

  • Дверной проем обустраивается в каркасе сразу. Его укрепляют дополнительной стойкой, так как подвешенная на петлях дверь имеет определенный вес, который должен спокойно выдерживаться как укрепленным проемом , так и всем каркасом стены.
  • Если планируется обшить каркас с внешней стороны вагонкой, то следующим этапом проводят это мероприятие. Обшивка придаст конструкции дополнительную жесткость , которая позволит продолжить монтаж чердачного перекрытия и

Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.

Строительство крыши и укладка кровли

Виды стропильных систем

Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.

Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные .

Висячая система

Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.


Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.

Наслонная система

Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.


При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.

Балки перекрытия


Важный элемент конструкции — балки перекрытия

Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.


Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.

Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.

Монтаж стропильной системы


Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:

  • Первый вариант. Необходимо скрепить крайние пары стропильных ног на земле, затем поднять на обвязку и установить их в готовом виде на фронтонных стенах дома. А затем соединить их коньковой балкой, и уже на нее монтировать остальные пары стропил.
  • Второй вариант. Для начала установить по фронтонам серединные стойки, затем скрепить их коньковым бруском или доской, на которую затем крепятся стропила.
  • Третий вариант. В этом случае пары стропильных ног в верхней своей части крепятся между собой коньковой накладкой, а нижняя их сторона закрепляется на обвязке стены, которая в данном варианте будет выполнять роль мауэрлата.

Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил

Максимально допустимая длина стропильной ноги (в мм) Шаг размещения стропил (в мм)
1100 1400 1750 2100
Сечение стропильной ноги (в мм)
бруски сечением бревна Ø бруски сечением бревна Ø бруски сечением бревна Ø бруски сечением бревна Ø
до 3000 80×100 100 80×100 130 90×100 150 90×160 160
до 3600 80×130 130 80×160 160 80×180 180 90×180 180
до 4300 80×160 160 80×180 180 90×180 180 100×200 200
до 5000 80×180 180 80×200 200 100×200 200 - -
до 5800 80×200 200 100×200 200 - - - -
до 6500 100×200 200 120×220 240 - - - -

Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.

Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (). Пример подобной врубки показан на картинке:


Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.


Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется .

Подробную информацию о точном можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:

Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Кровельная система

После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.

  • Первое, что необходимо сделать с внешней стороны крыши, после установки стропил — это настелить пленку пароизоляции, закрепив ее сначала скобами, а затем – планками контробрешетки на стропилах.

Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.


  • Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка , на которую будет крепиться кровельный материал.Шаг установки направляющих зависит от типа и размеров листов кровельного материала.

Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.

  • Для деревянных домов чаще всего применяются следующие кровельные материалы (в зависимости от крутизны уклона крыши).
  • На подготовленную основу, укладывается и закрепляется выбранный кровельный материал. Работа начинается от карниза, и если первый ряд укладывается справа налево, то и все остальные ряды монтируются по той же схеме.

Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции.

Также , для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в горизонтальном направлении, вдоль крыши.

  • Закрепляются на обрешетке почти все кровельные материалы с помощью специальных гвоздей или саморезов с гидроизолирующими прокладками.

  • Очень важно правильно подобрать и закрепить коньковые элементы крыши, иначе она даст пр отечку при первом же дожде. Обычно коньковый элемент выбирается из того же материала, что и покрытие скатов кровли.
  • Далее, производится отделка карнизного свеса крыши — это можно сделать деревянной или пластиковой вагонкой. Иногда для этих целей используют специальные пластиковые элементы – софиты.

  • Затем на ветровой доске устанавливаются элементы система водостока с крыши – воронки, желоба на кронштейнах, трубы и т.п .

  • Далее, обшиваются фронтонные стороны стропильной системы. Чаще всего для этого используется деревянная или пластиковая вагонка или же ровные оструганные доски.

Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.


Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.

Подробную информацию о технологии можно узнать из статьи, размещенной на на шем сайте, пройдя по ссылке .

Теперь, закончив в нешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.

Установка окон и дверей

  • Оконные рамы монтируются в оставленные для них проемы каркаса, выставляются по уровню. Для предварительной фиксации при выставлении рамы между ней и брусками проема устанавливаются распорки из деревянных брусков или реек.

Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.

  • Установку двери лучше всего производить вместе с дверной коробкой, если она имеет достаточную жесткость . Так будет намного проще выровнять всю конструкцию по уровню в дверном проеме стены.
Дверь лучше всего устанавливать блоком — вместе с коробкой и полотном

Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.

Установив в се окна и двери, можно переходить к монтажу пола.

Монтаж и утепление пола


Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.

  • Для этого на каркасные несущие балки прибиваются или прикручиваются черепные бруски. Они необходимы для укладки на них поперечных досок чернового пола.

  • Далее, на черепные бруски укладываются доски, напиленные точно по размеру, или же фанера толщиной в 8 ÷10 мм – этот настил и станет выполнять функции чернового пола.
  • Сверху уложенный черновой пол закрывается гидро — паро — изоляционной пленкой , которая должна закрыть и несущие балки, и всю плоскость пола. Отдельные полотна материала укладываются внахлест (на 150 ÷ 200 мм) и проклеиваются на стыках водостойким скотчем.

  • Далее, на пленку пароизоляции укладывается или засыпается утеплительный материал. Если нет желания иметь в качестве соседей , которые любят селиться под полом, то лучше для утепления пола использовать керамзит средней или мелкой фракции, или эковату — в подобных материалах эти зубастые вредители попросту не живут.

  • Сверху утеплителя настилается еще один слой пленочной мембраны, который прибивается на несущие балки скобами. Принцип укладки – точно такой же , как на черновом полу.

С полом — закончено!
  • Затем вся конструкция закрывается толстой фанерой или деревянными половицами.
Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Мероприятия по дополнительной термоизоляции

Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому , рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.


  • Сначала на все стены и потолочные балки закрепляется пароизоляционный материал. Затем потолок обшивается вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
  • После обшивки потолка утепляются стены. Маты утеплителя при этом укладывают между стойками каркаса. Надо сделать так, чтобы маты встали максимально плотно с упором в бруски каркаса стены, так, чтобы не оставалось щелей.

Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив в се пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.

  • После этого все стены снова затягиваются пароизоляционной пленкой .

  • Следующим этапом идет обшивка стен деревянной вагонкой, фанерой или . Последние, при последующей декоративной отделке стен, могут быть окрашены водоэмульсионной краской или же оклеены обоями.

  • Далее, утепляется чердачное перекрытие, там утеплитель — укладывается между балок перекрытия.

Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.


  • В том случае, если чердак планируется использовать для хранения различных садовых принадлежностей, то сверху утеплителя на балки перекрытия нужно закрепить настил из досок или фанеры, имеющей толщину не менее 10 мм.
  • Завершающими штрихами внутренней отделки будет установка наличников на окна и двери, потолочных и напольных плинтусов и закрытия углов фурнитурными рейками.

Пристройки к дому

Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.

Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.


Если фундамент поднят достаточно высоко над землей , то к еще и пристраивается крыльцо.

Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому , лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.

Видео: строительство дачного домика по каркасной технологии

Дачное строительство в нашей стране начиналось на советских 6-ти сотках с минимизацией построек и сохранением большей части земли под аграрные работы. В те времена огородники вполне обходились сарайчиками для хранения сельскохозяйственного инвентаря, сменной одежды и обуви. Теперь же все большинство владельцев загородных участков выезжают туда для отдыха, иногда совершенно пассивного. Посмотрим, что же за садовые постройки для дачи в фаворе у современных дачников.

Обустройство дачного участка

В этой статье речь пойдет не о возведении основного загородного дома, а о том, какие строения можно органично вписать в оформление участка. Без некоторых из них буквально невозможно представить комфортный, полноценный отдых от городских сует.

Ограждения

Начнем с самого простого, но необходимого объекта на участке – ограждения. Казалось бы, что может быть проще, строй себе заборчик, какой хочешь и из чего желаешь. Отнюдь, существует инструкция — свод правил расположения построек на дачных участках.

В отношении заборов они следующие:

  • Ограждения на границах участков допустимо устраивать сетчатые или решетчатые высотой не более 1,5 м, во избежание затенения соседних участков .
  • Допускается возведение глухих заборов в той части участка, которая выходит на улицы или проезды .

Внимание!
Решение по этому вопросу должно быть принято на общем собрании членов садового товарищества.

Требования к расположению построек

Раз мы уже затронули эту тему, изложим основные требования СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»:

  • Общие. Расстояние от основного дома до «красной линии» улицы от 5 м, от «красной линии» проезда от 3 м. Постройки хозяйственного типа на расстоянии 5 м от обеих границ.
  • Противопожарные.
    Расстояния между постройками соседствующих участков по правилам пожарной безопасности должны быть:
    • Для бетонных и каменных строений не менее 6 м.
    • Для сооружений с деревянными перекрытиями от 8 м.
    • Для деревянных и каркасных построек от 10 м.
  • Санитарно-бытовые регламентируют расстояния от построек до границы соседнего участка:
    • Дом — 3 м.
    • Сооружения для содержания мелких животных и птицы – 4 м.
    • Другие постройки от 1 м, при условии, что скат кровли направлен на свой участок.

В пределах своего участка можете располагать постройки по своему усмотрению, но не в нарушение санитарных норм:

  • Расстояние от уборной или места содержания живности до жилого дома и подвала должно быть не менее 12 м.
  • От бани или летнего душа от 8м.
  • От уборной или компостной ямы до колодца не менее 8м.

К сведению!
СНиП диктует данные нормы расстояний между дачными объектами для участков площадью 6-8 соток.
У владельцев больших угодий они не вызовут никаких затруднений.

Беседки

Самые, пожалуй, желанные и популярные постройки в саду своими руками — это беседки, позволяющие дать волю своему творческому воображению и фантазии. В подобных простых объектах можно реализовать свое желание построить на фазенде что-то собственноручно.

Беседки на даче строят самые разнообразные:

  • Каменные.
  • Кирпичные.
  • Деревянные.
  • Металлические.
  • Смешанного типа.
  • Из экзотических материалов.

Все зависит от ваших персональных предпочтений, способностей и материальных возможностей.

Интересно!
Сейчас можно приобрести готовые сборные или цельные (в зависимости от габаритов) конструкции .
Это настоящие произведения искусства, очень красивые, ажурные, воздушные, ни взирая на то, что выполнены из металла.
Цена на такую продукцию конечно впечатляет.

Очень часто беседки сооружают сразу с встроенными мангалами для приготовления шашлыков и других вкусностей на свежем воздухе.

Некоторые даже умудряются устроить в беседке летние открытые или полуоткрытые на дровах, совмещенным с городскими удобствами:

  • Подведенной водой.
  • Канализацией.
  • Электроснабжением.

Баня

Следующая по популярности постройка на дачном участке, это, конечно же, баня.

Уступает по популярности беседкам она лишь потому, что требует больших финансовых вложений.

  • Колоритный бревенчатый сруб бани прекрасно впишется в ансамбль с таким же домом.
  • Не менее эстетично будет смотреться и кирпичная постройка для парной.

Не имея возможности, в силу каких-то причин построить баню на своем участке, не откажите себе в удовольствии устроить летний душ. Его конструкция может быть сборно-разборной и в случае необходимости легко перебазируемой в другое место.

Детские площадки и бассейны

Владельцам больших земельных угодий доступно отведение небольшой территории под обустройство детской площадки с горками, качелями, песочницей.

Также, не будучи стесненным в отношении размеров участка можно устроить бассейн:

  • Стационарный.
  • Сборно-разборный каркасный.
  • Надувной.

Хозяйственные постройки

Безусловно, ни одна загородная резиденция не обойдется без построек хозяйственного назначения:

  • Подвалы или погреба нужны для хранения продуктов, выращенных на огороде и в саду, а также заготовок «впрок» в виде варенья, компотов, солений и маринадов.
  • Сарайчики и дровники, послужат для хранения садового инвентаря, остатков строительных материалов, запаса дров и прочих всегда присутствующих в хозяйстве «нужностей».

Совет!
Если вы проживаете за городом круглый год, и это не идёт в разрез с вашими убеждениями, полезно будет завести в хозяйстве хотя бы курочек.
Строения для содержания птицы вполне по плечу любому не ленивому человеку и не требуют особых материальных вложений, зато как приятно получать для семьи яйца каждый день.

Теплицы

Еще один вид построек, часто встречающихся на дачных участках это теплицы. Даже те, кто не желает содержать большой огород, тратить на выращивание овощей много времени и сил, не откажется от маленькой теплицы с ранней зеленью, огурчиками и клубничкой.

Регистрация загородных построек

И еще несколько слов о том, для каких конструкций необходима регистрация постройки на садовом участке. В принципе на сегодняшний день нет необходимости регистрировать садовые дома и вспомогательные постройки на участке, за исключением случаев собственной заинтересованности.

Целесообразность рассмотрения собственником вопроса о регистрации права собственности на садовые и дачные дома наступает при условии:

  • Общая площадь дома без легких, полуоткрытых, открытых и неотапливаемых сооружений составляет от 50-70 метров квадратных.
  • Наличие капитального строения со сроком службы около 20-25 лет, приспособленное для проживания круглый год.

То есть речь идет о сооружениях, требующих получение разрешения на строительство согласно градостроительному кодексу.

В других случаях права собственности и распоряжения дачным имуществом представляются естественными при наличии договора с садово-дачным обществом (объединением). Вы можете по своему усмотрению распоряжаться дачной собственностью в отношении дарения, наследования, продажи и т.д.

Вывод

Хотелось бы подвести итог — построить садовые постройки своими руками вы можете в зависимости от того, располагаете ли свободным участком земли, и есть ли в этом необходимость. Главное отдать предпочтение качественным материалам, из которых сооружение выйдет надежным и долговечным.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.