Окосячка в деревянном доме своими руками, видео, обсада чертежи. Как выпилить окно в деревянном доме – подготовительный и основной этап работ Установка дверной окосячки

Один из наиболее актуальных вопросов, возникающих в ходе строительства или ремонта деревянного дома, звучит так: «Нужна ли окосячка дверных проемов в деревянном доме?».

Вопрос этот далеко не праздный, поскольку затраты времени и средств на окосячку окон и дверей весьма существенны и, как это ни странно, часто не предусмотрены в первоначальном проекте дома.

На наш взгляд, ответ на него очевиден: однозначно нужна, и главное доказательство этого – возраст данной технологии. В течение сотен на Руси строили деревянные дома без фрезеров, ленточных бензопил и электродрелей, затрачивая в разы больше времени на выполнение каждой операции. И, тем не менее, двери и окна в деревянном доме всегда устанавливались в обсадную раму.

Рассмотрим, какие причины определяют необходимость установки оконной и дверной обсады, и какие их конструкции существуют.

Дерево – хороший и экологически чистый строительный материал, но обладающий одним существенным недостатком - его линейные и объёмные размеры не стабильны и зависят от уровня влажности.

В свою очередь, влажность древесины, изменяется не только со временем (из-за естественного усыхания), но и в зависимости от климатических условий.

Для нового сруба суммарные изменения его геометрических размеров могут достигать 100 – 150 мм в ходе первоначальной усадки и до 7-10 мм в течение остального периода эксплуатации (из-за сезонных влажностных колебаний).

Сразу подчеркнём, что влажностные изменения размеров происходят всегда, даже после окончания периода усадки.

Чтобы колебания размеров не передавались на те элементы конструкции дома, размеры которых должны быть неизменны, их устанавливают в специальные обсадные коробки, называемые также «обсадой» или «окосячкой».

Соединение обсадной коробки с остальной конструкцией дома всегда скользящее. То есть, брёвна в срубе смещаются, а размеры рамы остаются постоянными.

Основой для споров на тему «нужна ли окосячка дверного проёма в деревянном доме?» является предположение, что при использовании современных методов стабилизации древесины (специальные режимы сушки, пропитки маслом и др.) сезонные колебания размеров в деревянном доме пренебрежимо малы и в старом доме можно ставить двери и окна без окосячки.

В какой-то степени эти суждения верны. Деревянный дом, построенный из профилированного или клееного бруса, прошедшего специальную сушку в заводских условиях и обработанный водоотталкивающими средствами, действительно, в первые 5-10 лет будет сохранять стабильные размеры.

Пропитки и защитные покрытия также обладают определённым сроком «годности» и даже в инструкции по их применению пишется, что необходимо обновление покрытия (каждые 3-5 лет). Но на практике это требование редко выполняется, особенно в тех случаях, когда бревенчатый сруб обшит снаружи вагонкой.

Резюмируя вышесказанное, подведём итог: установку дверей в деревянном доме без обсады можно выполнять только во временных строениях, да и то, лишь при определённых условиях, но дом для себя и своей семьи должен быть надёжным и построен с установкой обсады.

Виды окосячки для дверей

Рассмотрим, какие бывают виды обсады для дверей в деревянном доме с точки зрения трудозатрат и стоимости, поскольку именно в таком ракурсе рассматривают данный вопрос большинство строителей, столкнувшихся с необходимостью изготовления окосячки.

Закладной брус

Самым быстрым и дешёвым способом подготовки монтажного места для деревянных или металлических дверей является окосячка в закладной брус.

В этом случае силовая рама изготавливается из обычного бруса прямоугольного сечения и закладывается в пазы, пробитые в торцах проёмов.

Высота обсадной рамы под дверной косяк всегда должна быть меньше проёма на усадочную высоту сруба (то есть, на 60-100 мм).

Закладка бруса в паз производится на мягкий волоконный уплотнитель (джутовая лента или льноватин). Никакого дополнительного крепления не требуется – рама должна свободно смещаться в пазах.

Особенно удобна данная технология в брусовом доме, где брёвна могут поставляться с уже готовыми пазами в торцах.

Но поскольку дверная коробка должна устанавливаться только в пределах обсадной рамы – а её толщина всего 50-70 мм – то данная схема редко используется для монтажа наружных дверей. Оптимальная область применения обсады в закладной брус – окосячка межкомнатных дверей.

Окосячка в монолитный шип

На практике, для установки деревянных и металлических дверей применяют Т-образную обсаду в монолитный шип. Отличие от предыдущего варианта заключает в том, что торец проёма закрыт сплошной доской, жёстко соединённой с шипом.

Проемы выпиливаются для того, чтобы в дальнейшем установить окна и двери. Размер проема должен соответствовать размерам будущей конструкции. Проемы необходимо укреплять, поскольку ничем не укреплённые они могут сместиться относительно оси фундамента. Стены в проемах выгнутся наружу или внутрь деревянного дома. Для того, чтобы все же закрепить стены, строительные работы предполагают монтаж окосячки (обсадной коробки) . Основание поможет избежать естественных перекосов при высыхании и деформации древесины.

Цена окосячки: от 260 рублей за метр погонный

Для того чтобы рассчитать цену обсады проёма окна или двери вы можете воспользоваться прайсом в разделе цена окосячки для этого нужно лишь знать ширину C и толщину D окосячки. В данном разделе вы можете самостоятельно обсчитать цену вашей окосячки. Цена монтажа окосячки: 900 рублей за метр погонный . Доставка с производственного склада: 50 рублей за 1 км . Доставку мы осуществляем собственным транспортом. В стоимость доставки включена погрузка и подача на борту автомобиля.

Окосячка бывает двух видов: П-образная и Т-образная .

Перед установкой обсады проем необходимо тщательно подготовить – вырезать гребень или паз и провести обработку антисептиком. У нас вы можете купить обсаду (окосячку) и того, и другого вида. Мы производим клееную обсаду, в процессе эксплуатации она выдерживает большие нагрузки, не подвержена изменению под воздействием различных факторов и после установки, сразу готова к окрашиванию. Наши мастера выполняют все виды работ по подготовке деревянного дома из бруса к монтажу обсады и производят ее установку. Стоимость окосячки складывается из размера и типа материала, из которого она будет сделана. Примерный срок изготовления обсады 10 – 15 дней, зависит от объема заказа. Все работы по изготовлению и монтажу обсады выполняются высококвалифицированными мастерами. Мы гарантируем качественно проделанную работу в срок. Не стоит пренебрегать установкой настоящей качественной обсады окон и дверей. Сейчас есть способы обойтись без обсады, например, обычная доска с закладным бруском. Однако нет гарантий, что это в дальнейшем не повлечет за собой деформацию дерева или установленных дверей и окон, в том числе пластиковых. Лучше изначально все работы по строительству дома выполнить качественно, чтобы потом не тратить время и деньги на исправление возникших в процессе эксплуатации проблем.

Такой тип работ, как окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме является обязательным условием для нововозведенных зданий. Без дополнительного укрепления со временем дом может стать небезопасным, поэтому от качества работ в данном случае зависит очень многое.

Окосячка проемов — это необходимая мера в деревянных домах

Для чего нужна окосячка

Что же такое окосячка проемов? По своей сути это возведение дополнительных опор, которые предотвратят движение стен при постепенной усадке на протяжении всего срока эксплуатации здания. Для деревянных домов такая операция имеет особое значение, так как специфика материала увеличивает риски искажения плоскостей. С годами даже древесина наивысшего качества начинает рассыхаться, а давление на фундамент дома приводит к тому, что его стены и полы могут изменять свое первоначальное положение.

Какие функции выполняет подобная конструкция:

• защищает здание от последствий усадки;
• обеспечивает наличие специального технологического зазора вверху проема;
• улучшает соединение бревен;
• необходима для монтажа дверей и окон.

Сделать окосячку нужно в течение первых десяти лет после возведения здания, в противном случае целесообразность операции будет утрачена. Желательно заняться этим еще на этапе строительства.

Окосячка дверного проема защитит жилище от последствий во время усадки

Составляющие элементы

Для того чтобы выполнить качественную окосячку в деревянном доме, необходимо разобраться с основными составляющими элементами конструкции. В первую очередь нужно выделить такие детали, как:

• Боковина . Это боковые стойки, соединяющиеся со стеной дома, они выполняют своеобразную роль направляющих, по которым будут смещаться стены. При этом форма и прочность проема останутся неизменными.
• Вершник . Это верхняя поперечная планка, она соединяется с боковинами и служит горизонтальной распоркой, одновременно с этим она удерживает контуры проема и образует усадочный зазор с уплотнителем.
• Порог . Это нижняя часть дверного проема, в оконных конструкциях его роль выполняет подоконник. На него приходится основная нагрузка.

Чтобы обрамление проема выдержало ту нагрузку, которую на него окажут стены деревянного дома, лучше всего использовать клееный брус. Для шипового соединения применяется планка сечением 50х50 мм. Для отделки откосов дополнительно берется прямая доска.

Составляющие элементы конструкции окосячки для деревянного дома

Основные способы

Окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме может осуществляться одним из следующих способов:

• Закладной брусок . В боковых частях проема прорезается углубление, в которое вплотную загоняется планка такого же размера, затем поверх неё набивается черновая коробка, а вершник фиксируется отдельно.
• Шип монолит . В этом случае закладной брусок и часть короба представляют собой цельную деталь, она выпиливается из бруса и загоняется в подготовленный паз в стене, сверху прикладывается поперечная планка.
• В колоду . Окосячка дверных проемов выполняется противоположным принципом, теперь шип создается на стороне стенки, на него надевается короб, состоящий из планок с углублением и прямого вершника.
• В шип с готовым откосом . Принцип создания окосячки деревянного дома такой же, как и в случае с методом «шип монолит», единственное отличие – в этом случае производится монтаж уже готового короба. Детали имеют дополнительные выступы, плотно огибающие проем.

Самые распространенные способы окосячки проемов

Сегодня очень популярным методом является использование закладного бруска, в качестве его модификации также применяют методику «шип монолит». Подбирать технологию нужно в зависимости от особенностей здания и навыков строителей.

Последовательность работ

Так как сделать окосячку дверного проема в деревянном доме лучше всего в самом начале строительства, все операции можно условно разбить на несколько этапов:

1. Формирование проема . Для начала нужно определить место расположения дверного проема. Это лучше всего делать на этапе проектировки здания, так как необходимо учитывать основные принципы архитектуры и распределить нагрузку на стены. В деревянном доме точные габариты можно откорректировать уже после закладки бревен, для этого делается разметка, а затем с помощью бензопилы вырезается прямоугольник необходимых размеров.
2. Вырезание крепежей . Далее нужно подготовить места креплений. Этот этап напрямую зависит от используемой технологии. Если вы планируете загонять окосячку в подготовленный паз, в боковых участках нужно прорезать углубления глубиной и шириной в 50 мм. Если, наоборот, планки будут надеваться на выступ, нужно вырезать соответствующий элемент.
3. Монтаж боковин . В вырезанное углубление загоняется планка 50х50 мм. Сверху она должна быть несколько короче, чтобы стены имели пространство для движения, стыки прокладываются уплотнителем и к проему прибивается черновая лутка. Следите за тем, чтобы гвозди и саморезы не заходили на планку.
4. Установка вершника . На подготовленные выступы укладывается верхняя поперечная планка. Между стеной и окосячкой прокладывается утеплитель, например, минеральная вата. Пену использовать нельзя. Дополнительно окосячка скрепляется со стенами анкерными болтами, врезанными под углом. Вершник и боковины соединяются таким же образом.

Далее можно производить установку непосредственно самой двери. Перед монтажом окосячки обязательно удалите опилки и обработайте всю древесину антисептиком. Если вы все сделаете правильно, ваш дом будет вполне безопасным для проживания даже через несколько десятилетий.

Рад вновь быть вам полезным, мои друзья!

После осмотра своих окон в деревянном доме пришел к выводу, что пора их заменить. С таким процессом я еще не сталкивался, поэтому отсутствие практического опыта восполнял с помощью чужих знаний: «перешерстил» кучу форумов и сайтов, через друзей нашел людей, уже делавших подобную работу. После сделал ряд выводов и определил алгоритм своих действий при переустановке окон. Далее изложу все последовательно.

Первым делом замерил окна и заказал новые, сообщив точные размеры. Пока заказ исполняли, занялся демонтажем старых рам, а потом очисткой проемов от накопившегося мусора. По получению окон вмонтировал подоконники и подготовил стеклопакеты к установке. Поставил конструкции на постоянные места и закрепил. Конечно, на деле процесс был не так скоротечен и легок, но ничего непосильного в нем нет – я справился и у вас получится.

Технология монтажа пластикового окна в проем деревянного дома

При установке пластикового стеклопакета в окосячку дома из дерева без уровня и отвеса не обойтись – если хотите, чтобы створки окна имели плавный ход, не открывались под собственной тяжестью или же заедали. Тогда никогда не закрепляйте окно, не убедившись – не на глазок, а по уровню, что оно стоит ровно.

Чтобы труды в связи вставкой окна в проем и выравнивание не пошли насмарку, необходимо выставленную по уровню конструкцию зафиксировать монтажными креплениями.

Самый оптимальный вариант – по 6 штук на каждое окно. Их можно заказать там же, где даете заявку на изготовление стеклопакетов.

Под эти крепления на каждой стороне окна имеются технические салазки, поэтому с правильным размещением пластин сложностей не будет. В каждой пластине предусмотрены отверстия под саморезы. Можно ли обойтись без пластин? Да, если хотите при креплении рамы сверлить ее насквозь, что станет причиной разгерметизации камер в профиле. Лично я против такого варварства – мне окна нужны не только для красоты, но и для надежной защиты от холода и влаги. И монтажникам, если не сами будете ставить, тоже скажите, чтобы устанавливали окна по правилам. Только в таком случае ожидания от пластиковых стеклопакетов в деревянном доме будут полностью оправданы.

Очень советую снять оконные створки с рамы перед ее установкой в проем. Это не займет много времени, но сэкономит массу сил: без них она станет легче в разы и направлять ее в нужное место будет проще.

Алгоритм установки стеклопакета в проем деревянного дома:

• вставив конструкцию в окосячку, под нижнюю раму просунуть щепы толщиной сантиметра в 2;
• используя водяной уровень, определить качество установки;
• нужного показателя добиваться подкладыванием дополнительных щепок;
• такими же деревяшками выравнять раму по вертикальному уровню;
• определив наиболее оптимальное положение, закрепить раму на окосячке саморезами, вводя их в отверстия на монтажных пластинах.

Вкручивая каждый саморез, не попадите в гребень бревна, в который упирается окосячка. Чтобы избежать разбалтывания самореза, ввинчивайте его слегка под углом.

После закрепления рамы, запенивайте ее по контуру только после навешивания створок – они предотвратят ее прогиб под давлением застывающей монтажной пены. Если створки не поставить до этого, то позднее будут проблемы с ходом форточек даже в идеально установленной раме.

По окончании выравнивания рамы по горизонтали и вертикали, с каждой стороны всей конструкции должна оставаться щель в 2 см толщиной – для заливки пеной. Высота расстояния между верхней панелью окосячки и до первого бревна не меньше 5 и не больше 15 см – зазор предотвратит давление древесины на окна после усадки сруба.

Перед заливкой пены нужна контрольная проверка правильности установки всей конструкции. Ориентируются на «поведение» распахнутой створки: она не должна самостоятельно уходить дальше, чем ее раскрыли, или пытаться вернуться обратно, подчиняясь своему весу, а не вам.

Вот такой краткий получился ликбез на тему монтажа пластикового стеклопакета в деревянном доме. Надеюсь, что мои советы помогут вам в вашем благородном и увлекательном деле.

Самостоятельная установка

Захотелось мне в моем загородном деревянном доме поставить пластиковые окна. Все, что будет описано ниже – это словесное изложение моего опыта по самостоятельному монтажу стеклопакетов в доме из бруса.

Почему я решил самостоятельно сделать монтаж окон?

Причин несколько:

• за установку придется выложить до 50% от суммы стоимости самого окна (на сэкономленное за 2 установленных самостоятельно можно третье купить);
• почти все фирмы, оказывающие услугу монтажа окон в деревянных домах, не дают никаких гарантий на свою работу;
• не надо платить за услугу, которую любой хозяин в состоянии оказать сам себе часа за 2 работы.

Чтобы результат установки радовал долгие годы, нужно придерживаться рекомендованного ниже пошагового алгоритма действий.

Демонтаж старых окон

Независимо от того, кто будет ставить новенькие стеклопакеты в деревянном здании – вы или приглашенные работники – установку новых конструкций допустимо проводить лишь на жесткое основание. Мне повезло: в нашем доме оконные короба меняли пару лет назад, поэтому древесина оказалась безупречной. Т. е. никаких червоточин, гнили, трещин, вмятостей и сколов я на ней не обнаружил. Поэтому при заказе стеклопакетов я указал размеры новых окон с учетом того, что короба останутся. Если же в вашем случае состояние рам окажется не очень, но выбрасывать их вам не позволит хозяйственность, то демонтированное можно пустить как основу в мини-теплицу.

Не знаете, насколько хороши и плохи короба под вашими окнами? Все равно не позволяйте ни себе, ни работникам, выламывать их «с мясом». На дрова всегда пустить успеете. Тоже относится и к стеклам: нет уверенности, что не треснут при демонтаже, значит, сначала выньте – применение им тоже найдется. Мне же опять повезло: рамы были еще прочные, поэтому конструкции вынули, не снимая стекло.

Как подготовить место

Пройтись по всему периметру рамы сухой щеткой или чистой ветошью, чтобы смести все оставшееся после демонтажа.

Установка подоконника

Первым на постоянное место определяют пластиковый подоконник , которому «вменяется» служить основанием остальной конструкции. Отсюда и «растут ноги» требования установить его идеально ровно и горизонтально. Определить, насколько правильно он установлен в вертикальном и горизонтальном положении поможет обычный строительный уровень. Чтобы подогнать его расположение с учетом показаний уровня, используйте нарезанные полоски пластика или щепочки (последние только в случае, если прошли обработку антисептиком). Для устойчивости подоконника сделайте по врубке на каждой стороне короба, углубившись внутрь древесины миллиметров на 8.

Закрепляют подоконник саморезами, привинчивая его к низу оконного короба. Крепежи ставят с двухсантиметровым отступом от внешнего торца подоконника и с обязательной подложкой под каждый шайбы. Она не даст саморезу прорвать полотно, если перестараться при затягивании крепежа. Не стоит волноваться, что крепежи испортят общее впечатление – их просто не будет видно.

Как подготовить стеклопакет

Рекомендую до начала монтажных работ поставить ручку. А вот пленку можно снять и потом – так меньше шансов оставить на поверхности пластика малопривлекательные полосы. Оторвать клейкую полоску нужно только в месте установки ручки. Ставя рычаг на створку, удерживайте его длинной частью параллельно подоконнику.

После монтажа окна такое положение рукоятки будет соответствовать режиму открывания всей створки на себя. При переведении ручки концом вниз, створка окажется запертой, вверх – от панели рамы полностью сможет отойти лишь узкая верхняя часть форточки.

Закрепив ручку на панели парой болтов, нужно развернуть ее концом вниз. На боковых стойках выполните разметку под отверстия для креплений, с помощью которых окно будет удерживаться в границах рамы.

Монтаж окна

Собранную конструкцию ставим в проем, следя, чтобы с обоих вертикальных краев промежуточное расстояние от рамы до боков стеклопакета было одинаковое (около сантиметра). При этом помните, что горизонтальное направление нам задает ранее укрепленный в правильном положении подоконник. Если уровнем пользоваться неудобно из-за наличия декора на внешней стороне стены, то примените отвес.

Пока помогающий вам человек будет удерживать раму, вы должны вклинить между коробкой и рамой окна по распорному бруску сантиметровой ширины. Их присутствие необходимо для устойчивости закрепляемой конструкции в момент соединения саморезами стеклопакета с рамой. Если поленитесь или забудете про бруски, то можете спровоцировать уход окна в сторону в процессе закрепления. В результате потом створки будет трудно открывать-закрывать.

После вклинивания брусков и размещения стеклопакета строго по показателям уровня, закрепите вставляемую конструкцию в коробе саморезами, не забывая их вкрутить на каждой из четырех сторон.

При введении самореза нужно следить, чтобы его расположение проходило в свободном пространстве между окном и самой коробкой.

Тогда в периоды, когда дом «гуляет» под влиянием климатических воздействий и сезонных подвижек, окна в нем не перекосит.

Установка окна в деревянном доме с применением саморасширяющейся ленты в видео:

Как сделать в деревянном здании монтаж стеклопакетов?

Сначала займитесь сохранением проходимости сливных отверстий – установите между ними регулировочные пластины, которые не дадут накапливаться конденсату из окна. Затем вставьте стеклопакет в проем короба так, чтобы по всему периметру между двумя конструкциями имелось свободное пространство. Оно необходимо для сохранения целостности стекол в раме, когда короб будет вести весной или зимой вслед за домом.

В случае плотного прилегания стеклопакета к коробу (минимальный зазор от 5 мм), предъявляйте претензии к изготовителю конструкции. Порядочный подрядчик в ответ должен предложить уместный вариант устранения проблемы.

Вставив стеклопакет в короб и выровняв первый с четырех сторон относительно последнего, закрепите его расположение пластиковыми штапиками с профильными шипами. Эти «колючие» полоски очень легко устанавливать: достаточно продвигать их небольшими постукиваниями внутрь проемов. Когда колючки штапика дойдут до пазов, вы услышите характерный щелчок.

Добившись неподвижного и правильного размещения стеклопакета в коробе, заливайте пустоты между этими двумя конструкциями монтажной пеной, обрабатывая щели с внутренней и внешней стороны.

Все застывшие излишки удалите обрезкой ножом.

Убедившись, что работы проведены правильно: пазы закрыты, створки двигаются только под давлением ваших рук, можете приступать к установке дополнительной фурнитуры, наличников и водоотводов.

Правила надежной установки

Все сложности с установкой окон в деревянных домах имеют один корень: нестабильность деревянных конструкций на протяжении всего эксплуатационного периода. Не учтя этот фактор в процессе монтажа пластиковых конструкций, хоть оконных, хоть дверных, вполне реально оказаться в ситуации, когда новая «столярка» выйдет из строя, не поработав и года.

Чем же деревянные дома отличаются от прочих? Древесина теряет много влаги в впервые годы после возведения сруба. Года, как говорят некоторые, на процесс окончательного ссыхания не хватает. В лучшем случае стены дома примут окончательный размер на шестой год после их постройки. Но в некоторых регионах процесс «гуляния» домов никогда не заканчивается.

В среднем высота стены может уменьшиться на 4-5 см. И что будет со стеклопакетом, который установили в короб таким образом, что между сторонами этих конструкций было всего 2-2,5 см? Неужели владельцам деревянных домов нужно забыть про мечты о пластиковых окнах? Нет, конечно. Просто нужно соблюдать ряд технических рекомендаций.

Первая: не пренебрегайте обсадой. Еще ее называют окосячкой. Благодаря ей любые окна получают независимость от воздействия, в разумных пределах, несущих стен здания. Дадут ли они усадку или обретут некоторое искривление, на целости и функциональности окна это не скажется.

Общие технические характеристики обсады:

• защитит бревна от ухода от вертикали в области проема окна;
• не сопротивляется вертикальной усадке стены;
• все нагрузки берет на себя;
• способствует крепости стены в зоне оконного проема.

Что собой представляет обсада? Наиболее распространенный вариант – это проделывание в торцах бревен квадратных вертикальных пазов со стороной в 5 см и последующая их заделка брусками аналогичного размера. Но такая обработка стен вокруг проема годится лишь для подготовки места под деревянные окна. Для подготовки проема под пластиковые стеклопакеты на торцах бревен нужно делать гребень, а потом устанавливать на него оконный лафет с пазом. Наличие гребня и паза обеспечит скольжение бревен без вреда оконной раме.

Что такое оконный лафет? Это вертикальные брусья с параметрами 15х10 см, с выемками на краях. Глубина пропилов 5х5 см, сделаны они для вставки увенчанных на концах шипами перемычек в виде дощечек 15х5 см.

Собранная обсада ниже оконного проема на сантиметров 7-8. Такой зазор оставляют из-за возможной усадки стены. Когда окосячку собирают в проеме, ее потом закрывают рулонной паклей, а поверх набивают лафеты. После такой процедуры ни скрипы от усадки, ни сквозняки из-под окна не страшны.

Затем нужно сделать нижнюю перемычку и тоже набить лафеты на гребень с паклей. Верхнюю перемычку заведите в прорубку сверху, а потом опустите в паз. Затем укрепите конструкцию саморезами следя, чтобы они не задевали гребень – это важно для сохранения полученным сооружением относительной свободы. Потом все обнаруженные щели между окосячкой и стенами нужно забить паклей.

В такую конструкцию можно и металлопластиковые стеклопакеты вставлять, не боясь, что при усадке дома их заклинит. При монтаже не забудьте, что о шумо, тепло, и пароизоляции тоже нужно позаботиться.

Промежуток между срубом и сделанной обсадой нужно забить тонкими планками с намотанными волокнами пакли.

Когда дом начнет давать ощутимую усадку, планки выбьете для замены на новые. Чтобы облегчить этот процесс, настоятельно рекомендую крепить верхний наличник только к обсаде. Понадобится – аккуратно его снимете, поменяете наполнение, закрепите на место.

Когда я вел семинары, часто сталкивался с недоумением по поводу необходимости понимания монтажником-оконщиком технологии строительства деревянных зданий. А что же в этом странного? Без этого установщик не сможет поставить окно таким образом, чтобы оно без нареканий служило годами. Без обсады в иных случаях не обойтись.

Если вас наймут на установку пластикового стеклопакета в деревянный дом, выясните наличие обсады. Если ее нет, а вместо окосячки будет короб старого окна, скажите хозяину, что у него два пути. Либо он соглашается на модернизацию оконного проема под обсаду и окна размером, меньше, чем планировалась, либо человек получит окна в старые рамы без обсады, но и без вашей гарантии на качественный результат. Поскольку даже старые деревянные дома всегда «гуляют» и противостоять этому, вернее учитывать этот фактор при монтаже окон нужно всегда. И не забудьте указать в договоре, что снимаете с себя всякую ответственность за дальнейшую жизнь окон.

Ставим пластиковые стеклопакеты в частный дом

Запомните: все деревянные строения дают усадку. И этот факт нужно всегда учитывать при монтаже пластиковых стеклопакетов в бревенчатый дом.

Самые сильные усадочные процессы древесины идут в первые два года после окончания возведения сруба. Каждый метр кладки ссыхается на 1,5 см. И это очень большая величина, чтобы ее игнорировать при оснащении деревянного дома пластиковыми окнами.

Для чего делают обсаду?

От того, насколько профессионально будет проведена обсадка, зависит долговечность эксплуатации пластикового окна и уровень комфорта при пользовании. Она обеспечивает окну безопасное положение в период, когда дом в очередной раз немного деформируется из-за колебаний под влиянием перепадов влажности или температур.

Что такое обсада? Это короб, сбитый из толстых досок. Его вставляют в оконный проем, закрепляют по определенной технологии, а только потом занимаются монтажом ПВХ стеклопакета. Сам короб держится внутри проема при помощи боковых пазов.

В процессе нельзя надеяться на технические качества монтажной пены, прочие крепежные способы.

Между конструкцией и верхней притолокой оконного проема обязательно оставляют зазор, величина которого должна быть больше, чем предполагаемая усадка деревянной стены.

Как можно сделать окосячку:

• вкладкой деревянных брусьев в специально сделанные пазы (в брусья потом будут ввинчиваться саморезы);
• выпилкой шипов на краях бревен в оконном проеме и формировкой пазов в боковых сторонах короба (специалисты называют это прием «в колоду»);
• шипы делают в боках конструкции, пазами оснащают торцы бревен оконного проема.

Нюансы подготовки проема окна

Не пугайтесь работы по монтажу пластикового стеклопакета в деревянном здании. При соблюдении верного алгоритма вы своими руками можете вставить современное окно в сруб любого возраста.

Первым делом определите расстояние до окна от пола. Самый удобный вариант, если подоконник будет несколько выше горизонтальной плоскости вашего письменного стола. Если такового поблизости нет, то руководствуйтесь расстоянием в 80-90 см.

Нижнюю, верхнюю границу проема окна определяйте с использованием водяного уровня. Верхняя линия должна проходить на 13 +1,5 см выше верхней границы стеклопакета, разница по бокам должна равняться 12-14 +1,5 см. Полтора сантиметра припуска оставляйте для заделки щелей строительной пеной.

Определившись с размерами проема, сделайте замеры для будущего окна. Соблюдайте предельную точность как при монтаже обсады, так и при снятии параметров для конструкции самого стеклопакета. Качественный замер – один из важнейших нюансов, влияющий на качество всех последующих работ по встройке стеклопакета в оконный проем.

После доведения проема до нужной кондиции, займитесь шипованием торцов бревен, выходящих в сторону окна. Черновое окно отделывают джутом с боков и нижней части. Обсаду делайте только из хорошо просушенной древесины, напиленной на бруски. Соединения выполняйте саморезами, а места схождения покрывайте по стыкам герметиком. Зазоры в окосячке забивайте паклей.

Об обсаде и окосячке при установке окон ПВХ в деревянном доме смотрите в видео:

Нюансы монтажа

Готовую металлопластиковую конструкцию размещают после идеально вырывания на переднем плане либо углубив в стену. Закрепляют основное изделие саморезами, вкручивая их в специально заготовленные пазы.

В обычный деревянный, но не из бруса дом допустимо установить металлопластиковое окно любой конфигурации, если знать, как правильно сделать обсадку, снять замеры и выбрать соответствующую фурнитуру.

Подбирая инструменты и прочий материал, не берите саморезы длиннее 12 см. Такие «жала» точно зайдут за окосячку и вопьются в основную постройку, что недопустимо с учетом подвижности деревянного дома.

Для гидроизоляции внешнего шва можно использовать акриловый герметик без дополнительных компонентов в составе, уплотнительную ленту, саморасширяющуюся после размещения на месте, или обычную паропроницаемую. Такая защита продлит срок пригодности монтажной пены и предотвратит образование сквозняков.

По внутреннему шву кладут пароизоляционную ленту, закрепляя ее с помощью специального клея. А уже потом проводят обработку шва монтажной пеной.

Монтаж дверей и окон в деревянных домах – это специфическая процедура, требующая особого внимания. После возведения дома из дерева неизбежна его усадка, которая будет сопровождаться хоть и незначительными с виду, но ощутимыми изменениями геометрии всего строения. Поэтому, установка дверей и оконных конструкций на голый сруб невозможна, так как это гарантированно со временем их раздавит. Чтобы избежать такого сценария, строителю надо знать, что такое обсада в деревянном доме и как ее правильно сделать и установить.

Внешне установленная обсада кажется просто окантовкой для окна

Что такое обсада и как она работает

Методики строительства и применяемые материалы постоянно обновляются. Вопреки этому, строения из дерева не утратили свою популярность. Они обладают такими качествами, как: экологичность и теплоемкость, а также имеют отличный внешний вид.

Помимо плюсов, у деревянных домов есть и некоторые недочеты. Один из них это постоянное колебание размеров «коробки». Даже если дом уже не подвергается усадке, то все равно в течение всего года он сначала набирает, а потом отдает влагу.

Важно! Для уменьшения эффектов усадки применяется зимовка. Ее смысл состоит в том, чтобы дать отстроенной коробке дома постоять под собственным весом некоторое время. За это время бревна "найдут свое место", как говорят строители, и дальше коэффициент усадки будет значительно меньшим.

Впрочем, даже после зимовки ситуация становится не намного лучшей и обкосячка окон и дверей в брусовых домах все равно нужна. По сути это просто дополнительная рама, которая таким образом крепится в срубе, что ее можно чуть двигать со стороны в сторону (примерно на 7 см) – этого обычно достаточно, чтобы деформации сруба не воздействовали напрямую на окно.

Детали обсады это вершник, две боковые части, а также подоконная доска или пороговая, для окна и проема двери, соответственно.

Обсады различных конфигураций в сборе

Окосячка окон и дверей в деревянном доме выполняет следующие функции:

Предупреждает смещение простенков между проемами;

Снижает риск потери герметичности между соприкасающимися частями;

Обеспечивает хорошее функциональное состояние дверей и стеклопакетов, исключает их деформацию и разрушение;

Помогает сохранять геометрию сруба, усиливает торцевую часть проемов и удерживает венцы, не давая им смещаться.

Оптимальная ширина составных частей обсады – 20-25 сантиметров. Использование меньшей толщины короба не рекомендуется, так как конструкция такого типа будет слабой. В свою очередь, превышение 25 сантиметров приведет к появлению трещин в структуре древесины. Это может вызвать разрушение короба. По тем же причинам специалисты рекомендуют использовать брус с влажностью 10-15%.

Разновидности окосячек

Разнообразие способов установки обсады велико, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выделяют следующие виды окосячек:

П-образная окосячка «в колоду»

По затратам труда и материалов, этот вид окосячек самый дорогой. В торцевых частях проема создается шип, который служит направляющей для короба. На его боковых частях вырезаются пазы. Вершник к боковым колодам прикрепляется саморезами, а порог или подоконник, при помощи деревянных гвоздей – нагелей.

Видео описание

Наглядно создание П-образной окосячки с нуля на видео:

Т-образная окосячка или «в шип»

По сути эта та же предыдущая окосячка, но наоборот – в коробке вырезается желобок, размерами подходящий под заранее приготовленный на боковых стенках короба шип. Крепление верхней и нижней досок производится аналогично предыдущему методу.

Черновая

Наиболее дешевый вид окосячки окон в деревянных домах, в связи с использованием не дорогих материалов. Применяется, когда запланированы внутренние и внешние отделочные работы (обшивка).

Чистовая обсада

Не нуждается в отделке, а также имеет откос для установки оконной рамы, монтаж которой можно производить непосредственно после закрепления короба. Технологии схожи с Т-образной окосячкой.

Арочная обсада

Является декоративным ее видом, а также обладает трудоемким процессом изготовления и установки. Но в то же время, она ценится за декоративный, оригинальный вид. Окосячка (обсада) оконных проемов в деревянном доме в виде арок может состоять, как из нескольких склеенных элементов, так и одного изогнутого бруса.

Силовая

Изготавливается клеевым способом и имеет толщину древесины в 9 сантиметров и более. Применяется для больших оконных и дверных проемов, которые требуют усиленной конструкции короба, таких как: панорамные и арочные окна, ворота, балконы.

Разновидности выполнения окосячки

Еврообсада

Это еще один вид короба, который не требует последующих отделочных работ, а также имеет откос для установки окон и дверей. Особенностью данного вида, является использование цельных ламелей из дерева с применением клеевого состава.

Комбинированная окосячка

Основа производится из массива дерева, а внешний слой из наборно-клеевой декоративной плиты, которая может быть изготовлена из разнообразных пород дерева. Красивый внешний вид и небольшая стоимость сочетаются в данном виде обсады.

Окосячка для окон из пластика

Окосячка для пластиковых окон в деревянном доме проводится не только для стеклопакетов из дерева, но и для пластиковых. Установка окон из данного материала имеет свои особенности. Проем в срубе должен быть шире стеклопакета на 10 сантиметров.

Важно! Определяя величину зазора, необходимо брать в расчет толщину короба и швов, а также коэффициент усадки строения.

Заказывать пластиковые окна рекомендуется уже после установки короба окосячки. Монтаж стеклопакетов происходит по более сложной схеме. Изготавливается лафет с пазами (короб собранный из бруса, с подготовленным заранее пазом для шипа), размер которых должен позволять легко скользить раме по направляющим при усадке.

Видео описание

Наглядно про монтаж ПВХ окон на видео:

Особое внимание следует уделить тому, что без окосячки пластиковые окна устанавливать не рекомендуется.

Цены на окосячку деревянного дома

Установка обсады – важный элемент в постройке дома из дерева. Цены на данную услугу разнятся, а складываются из: размера дверного или оконного проема, диаметра бруса, формирования и подготовки проемов. Также учитывается сложность изготовления и монтажа окосячки.

Профильной данная услуга является для компаний, которые производят окна из дерева. На российском рынке присутствует как черновая, так и чистовая окосячка. Рассмотрим сколько стоит окосячка окон в деревянном доме, цена на каждый из материалов указана средняя, и в зависимости от технологии изготовления, квалификации компании она может колебаться как в меньшую так и большую сторону.

Материал окосячки	Цена в рублях за п.м.
Черновой короб
Массив сосны	500-1500 (в зависимости от технологии изготовления)
Чистовой короб
Массив сосны
Клееная сосна
Клееная лиственница

Цены указаны без учета отделочных и покрасочных работ. Обычно, стоимость монтажа обсады, превышает стоимость ее изготовления.

Установка окосячки

Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Для этого необходимо оставить зазор между верхней частью проема и вершником около 7 сантиметров.

Порядок проведения работ по установке окосячки

Для утепления и герметизации деревянного дома, пространство между коробом и бревнами заполняется утеплителем.

Важно! Не рекомендуется использование монтажной пены для герметизации зазоров, так как она не эластична.

Для правильного монтажа обсады, необходимо соблюдать следующие нюансы:

80 сантиметров от пола – высота на которой должен выпиливаться оконный проем;

В зависимости от типа окосячки выпиливается гребень или паз;

Все строительные материалы из древесины пропитываются специальным антисептическим составом;

По всему периметру прокладывается теплоизоляционный материал.

Необходимо внимательно следить, чтобы саморезы, используемые для сборки короба обсады не соприкасались с брусами стены. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома. Наличники и отлив закрепляются с наружной стороны проема.

Нарушение технологии и ее последствия

Несоблюдение техники монтажа обсады, может вызвать неприятные для владельца дома из дерева последствия. Они разделяются на естественные и искусственные.

К естественным относятся:

Возникновение зазоров между коробом и бревнами;

Смещение простенков между проемами сруба;

Искривление сруба и его стен;

Разрушение стеклопакета;

Необходимость в регулярной регулировке настроек механизма открытия окна;

Такие же нарушения при открывании дверей.

Без окосячки в окне при усадке дома лопается рама и стекло

Искусственные последствия чаще всего возникают из-за установки заменителей окосячки, в качестве которых выступает доска или брус. В последнее время такая замена стала популярна среди незнающих людей. Ее последствием является не вынужденная трата денег на замену конструкции обсады. Необходимо учитывать, что лишь конструкция из массива способна выдержать нагрузку, которую усадка оказывает на оконные и дверные проемы.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с компаниями специализирующимися на остеклении загородных домов , среди представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Заключение

Правильная окосячка в брусовом доме установленная в дверных и оконных проемах с соблюдением всех норм и правил, придаст всему строению тепло- и звукоизоляционные свойства, а также позволит предотвратить деформацию стеклопакетов и дверей при усадке. Также особое внимание следует уделить выбору материала и конструкции обсады. За качественным и быстрым оказанием данной услуги, следует обращаться к профессионалам.