Проточный водонагреватель самотеком. Организация водоснабжения на даче: решения для разных источников воды

Наша сегодняшняя тема - организация водоснабжения в загородном доме. Мы разберем несколько решений для разных источников воды (колодца, скважины и дачного водопровода) и сравним несколько видов водонагревателей для нужд горячего водоснабжения. Итак, в путь.

Дачный водопровод

Дано:

По участку или по его границе проходит летний водопровод;
Вода для полива подается по нему два-три раза в неделю;
Нам необходимо обеспечить непрерывную и круглосуточную подачу воды в дачный дом.

Узнать больше о том, как выполнить монтаж водоснабжения на даче, вам позволит видео в этой статье.

Схема с самотечным водопроводом

Очевидное решение проблемы - накопительная емкость. Если установить ее под потолком жилого этажа или на чердаке, то вода будет поступать к точкам водоразбора самотеком.

Плюс: полная энергонезависимость такой схемы водоснабжения.

Минусы:

Напор, ограниченный высотой бака над точкой водоразбора;

Справка: для работы бытовой техники, подключенной к водопроводу, требуется избыточное давление. Например, проточный водонагреватель просто-напросто откажется включать ТЭНы, если в водопроводе меньше 0,3 кгс/см2 (что соответствует напору в 3 метра).

Необходимость утепления чердака или сброса бака в холодное время года;
Большая нагрузка на перекрытие при значительном объеме емкости. Если вам необходим запас воды в 3-4 кубометра, ставить бак соответствующего размера на деревянное перекрытие - очень сомнительная идея.

Реализация:

Ввод водоснабжения от дачного водопровода заводится в накопительную емкость максимально близко к ее крышке и комплектуется заливным поплавковым клапаном (таким же, какие ставятся в бачки унитазов);
Водопровод врезается в дно бака или в боковую стенку максимально близко к дну. Врезку стоит укомплектовать краном или вентилем: тогда для ремонта смесителя в доме не придется сбрасывать всю воду из емкости;
При подаче воды в дачный водопровод бак набирается, после чего ввод перекрывается поплавковым клапаном. В водопровод вода поступает самотеком при открытии любого крана.

Схема с емкостью и насосной станцией

Нижняя врезка уже, как правило, сделана производителем — над дном бака всегда устанавливается латунный патрубок под сливной кран. Отверстие под заливной клапан высверливается любым сверлом и расширяется до нужного размера острым ножом. Затем в него вкручивается латунная врезка с гайкой и резиновыми прокладками.

Водоснабжение из колодца или скважины

Как выглядит организация водоснабжения частного дома от скважины или колодца?

Схема с погружным насосом и гидроаккумулятром

Схема водоснабжения включает:

Изображение	Описание
	Скважинный насос, подающий воду с глубины. Напор на выходе насоса рассчитывается как сумма глубины водозабора, высоты верхней точки водоразбора над грунтом, запаса на избыточный напор (не менее 5 метров) и на компенсацию гидравлических потерь в трубопроводе (очень грубо - 1 метр на 10 метров длины водопровода).
	Обратный клапан. Он ставится на вводе сразу после насоса и не позволяет воде сливаться обратно в грунт при его выключении.
	Автоматика управления насосом с датчиком давления. Она включает и выключает прибор при его пороговых значениях.
	Гидроаккумулятор. Его задачи нами уже упоминались: сглаживание скачков давления и экономия ресурса насоса.

Как работает такая схема - догадаться нетрудно:

При включении насоса давление в гидроаккумуляторе и водопроводе растет до тех пор, пока насос не отключит автоматика;
Как только количество атмосфер в контуре водоснабжения достигнет заданного значения, автоматика отключает питания насоса, после чего обратный клапан перекрывает воде обратный путь в скважину;
При водоразборе давление медленно падает вплоть до достижения нижнего порогового значения, при котором автоматика включит питание скважинного насоса.

Схема с насосной станцией

Устройство насосной станции нам уже знакомо: насос в гидроаккумулятором и автоматикой на общей станине. Обратный клапан перемещается на всасывающий патрубок, а выходной патрубок станции подключается непосредственно к водопроводу.

Все просто и понятно.

Казалось бы, такая схема гораздо практичнее водоснабжения с погружным насосом. Но не тут-то было: насосная станция может поднять воду с глубины не больше 8-9 метров.

Да потому, что перепад давления в одну атмосферу (то есть разница в давлении между воздухом на уровне поверхности планеты и абсолютным вакуумом) соответствует высоте водяного столба в 10,3 метра. Выше вода не поднимется. Физика, знаете ли. А давлению во всасывающем патрубке поверхностного насоса далеко до вакуума.

Капитан очевидность подсказывает: схемы с насосами, гидроаккумуляторами и накопительными емкостями могут комбинироваться. Например, вода в накопительную емкость с самотечным водопроводом может подаваться из скважины насосной станцией. Такая организация водоснабжения дачи прекрасно приспособлена к длительным отключениям электроэнергии.

Нагрев воды

Газовая колонка

На даче, как правило, используются энергонезависимые газовые колонки с пилотной горелкой и пьезорозжигом.

Принцип работы : биметаллический термодатчик при охлаждении проточной водой увеличивает подачу газа. В результате основная горелка загорается от пилотной. Степень нагрева регулируется температурой воды в теплообменнике.
Преимущество : минимальная стоимость тепловой энергии (0,5-0,8 рубля за киловатт-час).
Недостаток: нестабильность температуры воды. Механический терморегулятор сильно запаздывает при изменении напора воды в смесителе. В результате вместо комфортного принятия душа вы непрерывно сражаетесь с кранами смесителя и покидаете ванную либо замерзшим, либо ошпаренным.

Кроме того: магистральный газ есть, вежливо говоря, не во всех дачных кооперативах. Баллонный же газ делает это решение куда менее экономичным, по эксплуатационным расходам приближая газовую колонку к электрическим нагревателям.

Проточный электрический нагреватель

Недорогой проточник позволит вам с относительным комфортом помыть посуду или принять душ в теплое время года.

Принцип работы: ТЭНы включаются при расходе воды через прибор и выключаются при закрытых кранах. За управление нагревом отвечают датчик протока и ручная ступенчатая регулировка мощности переключателями на корпусе прибора. Точная подстройка температуры выполняется изменением напора воды кранами.

Преимущество: предельно простое подключение прибора своими руками. К его входному патрубку можно прикрутить душевой шланг смесителя и использовать его краны для регулировки напора.

Кроме того: проточник экономичнее накопительного водонагревателя, поскольку не хранит запас горячей воды и не рассеивает тепло через стенки корпуса.

Недостатки:

Большая потребляемая мощность (у младших моделей - 3,5 — 5 кВт). Далеко не везде дачная проводка способна ее обеспечить;

Линейная зависимость между температурой воды на входе и на выходе. При мощности 3,5 кВт можно с относительным комфортом помыться летом, а вот зимой, когда вода на входе холоднее, принимать душ уже далеко не так приятно;
Ограниченная мощностью производительность. Соответственно, с проточниками используются особые лейки и изливы с маленькими соплами, что тоже не способствует комфорту владельца.

Бойлеры

Бойлер вполне подходит для круглогодичного горячего водоснабжения в любых регионах (см. ).

Принцип работы: вода нагревается относительно маломощным (1-2 кВт) ТЭНом и хранится в теплоизолированном баке. Работа ТЭНа управляется терморегулятором; при этом температура нагрева может быть задана вручную.

Преимущества:

Небольшая потребляемая мощность, что делает прибор совместимым со слабой дачной проводкой;
Стабильная температура воды на выходе вплоть до расхода большей части объема бака;
Отсутствие ограничений по расходу воды в единицу времени. Попросту говоря, краны смесителя можно открывать на полный напор.

Недостаток: меньшая экономичность по сравнению с проточником. Тепло непрерывно теряется через теплоизоляцию, и ТЭНу прибора приходится компенсировать потери.

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет читателю в строительстве собственного дачного водопровода. Успехов!

В электрическом проточном водонагревателе вода, поступающая в агрегат под определённым давлением, соприкасаясь с трубчатыми электронагревателями – ТЭНами, смонтированными в нём, быстро нагревается и моментально поступает потребителю в неограниченном количестве.

Проточные электрические водонагреватели имеют явное преимущество перед накопительными агрегатами. Последние обладают ярко выраженными недостатками по сравнению с проточными нагревателями. К числу таких недостатков относятся:

время нагрева;
большой объем;
отсутствие возможности автоматического управления.

Долгое время нагревания – порой до нескольких часов. По истечении этого запаса горячей воды емкость необходимо заполнять вновь и греть опять достаточно долго.

Большая ёмкость для нагревания – 150–200 литров, что делает невозможным установки его в квартире. Да и для установки его на даче требуется создавать довольно мощную опору – вес полностью залитого бака достигает порой 250–300 кг.

Отсутствие возможности применения средств автоматики для регулировки напора и температуры воды – она поступает самотёком и температура воды остаётся такой же, как после нагрева. Порой приходится каким-то образом перемешивать нагретую воду в баке.

Необходимость экономно расходовать подогретую воду, особенно если принимать душ собралось несколько человек.

Единственное его достоинство – низкая стоимость и простота использования.

Такие нагреватели находят широкое применение на дачах, где нет постоянного напора, и потребность в горячей ограничивается только необходимостью принять душ после работы.

Достоинства и недостатки проточных электрических приборов

По принципу работы проточные водонагреватели подразделяются на два типа:

Безнапорные.
Напорные.

В первом случае проточные агрегаты работают под давлением воды поступающей из системы водоснабжения. Их можно использовать как водонагреватель для душа на даче Достоинство агрегатов такого типа одно – их относительная дешевизна.

К недостаткам относятся:

отсутствие регуляции напора;
требования к давлению в общем водопроводе;
необходимость в дополнительной насадке для душа;
необходимость в установке агрегата непосредственно в ванной комнате.

Регулируется только входящий поток воды вентилем, установленным на входе. На выходе такого крана нет, принимающим душ приходится довольствоваться только тем напором воды, которая выходит из системы после подогрева.

В домах построенных более 25 лет тому назад перед установкой агрегата следует узнать величину давления системе холодного водоснабжения дома.

Она должна быть не меньше 0,4 атм. На верхних этажах таких домов часто бывает так, что напора не хватает для обычного умывания. Порой приходится устанавливать дополнительный насос. Также насос необходимо установить, если система водоснабжения на даче или в частном доме запитана от скважины. При этом необходимо подобрать такой насос, который обеспечил бы нужное давление воды в системе.

Для такого устройства приходится устанавливать дополнительную насадку для душа. Иметь столько душевых леек в маленькой ванной комнате квартиры крайне неудобно, тем более что приходится использовать такой агрегат максимум две недели в году.

Проточный водонагреватель такого типа нужно ставить непосредственно рядом с душевой кабиной, так как давление струи воды выходящей, что не всегда удобно. Такой вариант хорошо подойдёт для душа на даче – лейка одна, и торопиться особенно некуда.

Достоинства напорного электрического водонагревателя

Проточные волонагреватели такого типа выдают неограниченный поток горячей воды достаточно высокого напора, где температура зависит только от мощности ТЭНа.

Мощность нагревательных приборов от 4 до 12 кВт, что позволяет использовать подогретую воду в нескольких точках водоразбора:

ванна;
горячая вода на кухне.

Такая система оборудована электронной схемой регулировки давления воды, температуры её нагрева, что делает настройку всех функций водонагревателя для душа оптимальной, удобной.Возможность автоматической регулировки давления позволяет устанавливать такой проточный агрегат на некотором удалении от душевой кабины, прятать его в нишах, если таковые имеются.

Такие проточные устройства компактны, имеют малый вес и привлекательный внешний вид.

Многие из них снабжены лейкой душа.

Перечисленные преимущества вполне искупают главный недостаток проточного агрегата такого типа – его дороговизну.

В квартире, где не предусмотрена установка электропечей, возможна установка только агрегатов, потребляемая мощность которых не превышает 4 кВт. Более мощные установки не снабжены обычными вилками, дабы не появилось искушения включить его в первую попавшуюся розетку в квартире, что может привести к негативным последствиям. Именно по этой причине в частном доме следует обеспечить надёжную электропроводку и систему защиты.

Варианты подключения к системе электроснабжения

В зависимости от мощности, потребляемой агрегатом энергии, существует два варианта подключения его к электросети.

Однофазные проточные нагреватели.
Трехфазные проточные приборы.

Однофазные проточные нагреватели

Изменение температуры на водонагревателе

Мощность подключаемого к однофазной сети ЭВН не должна превышать 11 кВт. Регулировка потребления воды в таких агрегатах осуществляется путём изменения интенсивности её потока. В этом случае от мощности потока воды зависит количество включённых трубчатых электронагревателей – ТЭНов от одного до нескольких штук.

При наличии в системе электронных датчиков обеспечивается попеременное включение разного количества нагревательных элементов, что позволяет значительно экономить электроэнергию.

Установленные датчики контроля степени нагрева воды не позволяют нагреться ей больше заданной, исключая возможность ожога моющегося человека.

Система управления в таких агрегатах позволяет отключать их при возникновении каких-либо сбоев.

Трехфазные проточные приборы

Такие приборы мощность имеют более 12 кВт, поэтому подключать их нужно к трёхфазной сети. У них есть возможность регулировать мощность в пределах от двух до четырёх режимов, в зависимости от потребности в количестве подогретой воды – существенная экономия электроэнергии.

Напор воды и её температуры может регулироваться вручную. Но современные системы могут быть оборудованы датчиками и индикаторами, которые автоматически выставят необходимые параметры. Правда, последние, значительно дороже.

Виды систем управления

В современных электрических проточных водонагревателях применяется два вида систем управления:

гидравлическая;
электронная.

Гидравлическая система. В этом случае температура подогреваемой воды изменяется в зависимости от величины напора воды. Известно, что чем сильнее напор воды, тем меньше она нагревается, значит, требуется подключение большего количества нагревательных элементов.

Шток, установленный на мембране гидроблока, приводит в действие дополнительные источники нагрева воды. Такая система ненадёжна – степень нагрева полностью зависит от напора воды, в систему может поступать воздух. Но такой водонагреватель для душа значительно дешевле всех прочих.

Электронная система. Температура и напор воды регулируются при помощи встроенных электронных приборов: индикаторов и датчиков. Одна из разновидностей такой системы позволяет заранее задавать нужную температуру воды. Вторая разновидность не только задаёт и поддерживает заданную температуру воды, но и регулирует величину напора.

Такие системы могут быть оборудованы следующими приспособлениями:

Термоограничитель – не даёт возможности воде перегреться, исключая вероятность ожога горячей водой.
Датчик температуры высокой точности – позволяет регулировать температуру воды с точностью до одного градуса.
Блокировка от детей – исключается возможность ребёнку регулировать температуру воды более 500 о С.
Программирование режима включения различной степени нагрева воды.

Производители и стоимость проточных водонагревателей

В России наиболее распространены модели электрических водонагревателей, выпускаемых фирмами:

Thermex;
Electrolux;
Ariston;
Garanterm;

Цены на эти модели колеблются в диапазоне от 1700 до 9600 рублей. Здесь приведены минимальные цены. В зависимости от комплектации различными электронными приборами, датчиками, индикаторами цены на такие изделия могу быть значительно выше. Если ориентироваться на цены, то следует учесть, что дешёвые окупятся быстрее. Но дорогие более надёжны, функциональней, комфортней, удобней.

Как выбрать электрический проточный водонагреватель

Выбор модели проточного типа зависит от требований, предъявляемых к нему потребителем и условий, в которых он будет эксплуатироваться.

В условиях дачи, где напор воды достаточно низок из-за того, что вода поступает из скважины, следует прибегнуть к помощи безнапорных проточных водонагревателей.

В частных домах и квартирах, где обеспечено стабильно высокое давление воды и имеется надёжная система энергоснабжения, вполне подойдут напорные проточные водонагреватели.

Выбирая тот или иной вариант модели проточного электрического водонагревателя, следует обратить внимание на следующие параметры агрегата:

Подключение к системе электроснабжения.
Уровень защиты агрегата при эксплуатации. Не всякая модель может выдержать влияния пара.
Необходимо изучить защитные меры от поражения человека электрическим током и тщательно соблюдать их при установке агрегата.

Всегда следует учитывать параметры электросети в доме. В квартирах не всякая сеть может выдержать подключение мощного ЭВН более 4 кВт. В частных домах для этих целей может быть создана новая проводка и отдельный, именно для такого водонагревателя, электрощиток с предохранительной системой, учитывающей параметры ЭВН.

Установка должна иметь возможность подключения к системе водоснабжения через отдельный вывод, и снабжена специальным краном.

Можно поставить и обычный вентиль. Но специальный кран устроен так, что равномерно распределяет весь поток воды, по кожуху агрегата предохраняя ТЭНы от преждевременного выхода из строя.

При эксплуатации водонагревателя периодически возникает необходимость слива воды из него для профилактики и ремонта. Не зная принципа работы накопительного водонагревателя, многие пользователи считают, что в этой процедуре ничего сложного и достаточно открыть кран горячей воды. Как только из него перестанет течь вода, для них водонагреватель слит.

В действительности слив воды из накопительного водонагревателя довольно трудоемкая процедура. Исходя из моего опыта, накопительный водонагреватель всегда тяжелее демонтировать, чем подключить.

Но для того, чтобы объяснить вам все сложности слива водонагревателя, нужно, чтобы вы разобрались в принципе его работы.

Большинство настенных водонагревателей имеют два патрубка: первый для подачи холодной воды в водонагреватель, второй для подачи горячей воды из водонагревателя, в некоторых моделях водонагревателей (как правило, горизонтальных) присутствует патрубок для слива.

Водонагреватель накопительный настенного типа функционирует следующим образом (см рисунок слева). Холодная вода подается через патрубок холодной воды в нижнюю часть внутреннего бака. Там она нагревается при помощи установленного во внутренний бак нагревательного элемента (ТЭНа). ТЭН нагревает воду. Нагретая вода подымается в верхнюю часть внутреннего бака. Ее место у ТЭНа занимает более холодная, которая, в свою очередь, нагревшись, подымается наверх и т.д. Таким образом, постепенно прогревается весь объем воды в водонагревателе. В теплотехнике такой процесс нагрева называется естественная конвекция. Суть естественной конвекции в том, что горячая вода легче холодной, у нее повышенная плавучесть, она всегда «всплывает» в окружении холодной воды.

Важно понимать, что ТЭН всегда устанавливается в нижней части водонагревателя, потому что только так он может запустить процесс конвекции. Также важно понимать, что горячую воду целесообразнее забирать из верхней части накопительного водонагревателя. Причин тому несколько: в верху бака она наиболее горячая, в случае включения водонагревателя, можно потреблять горячую воду из верхних слоев, не дожидаясь прогрева всего объема. Поэтому патрубок горячей воды всегда проходит через весь внутренний бак до самого верха (изображение снизу слева).

На изображении снизу справа показан патрубок подачи холодной воды. Он заглушен сверху и подаетводу через боковые отверстия, чтобы холодная вода не подымалась наверх за счет давления струи и не смешивалась с холодной, нарушая процесс конвекции.

Наполнение накопительного водонагревателя

Внимание! Не подключайте водонагреватель к электросети до заполнения водой!

Для того, чтобы наполнить накопительный водонагреватель, в него начинают подавать холодную воду. Вода поступает в водонагреватель через патрубок холодной воды и постепенно заполняет объем водонагревателя. Ее уровень повышается. Она начинает выдавливать из бака воздух. Этому не нужно препятствовать и, поэтому следует открыть кран горячей воды в ближайшем смесителе, к которому водонагреватель подключен.

Уровень воды во внутреннем баке будет повышаться, пока вода не начнет переливаться в патрубок горячей воды (уровень В на рисунке). Вот еще одна причина того, что патрубок забора горячей воды идет почти до самого верха внутреннего бака. Так водонагреватель гарантированно заполнится водой.

В процессе заполнения накопительного водонагревателя водой, из открытого смесителя будет выходить воздух, шипя и плюясь. Не пугайтесь, дождитесь, пока из смесителя не потечет стабильной струей вода. После этого подождите еще полминуты и перекройте его.

Водонагреватель заполнен!

Важным элементом при монтаже водонагревателя является правильное использование обратно-предохранительного клапана .

Этот клапан препятствует:

опорожнению водонагревателя, благодаря сливу воды обратно в трубопровод холодной воды при, например, отключении холодной воды;
попаданию нагретой воды в трубопроводы холодной.

Опорожнение водонагревателя во время работы ведет к поломке нагревательного элемента, так как он не предназначен для работы «на сухую».

Слив накопительного водонагревателя

Из описанных выше конструкции и принципа работы накопительного водонагревателя ясно, что слить воду из водонагревателя просто открыв кран горячей воды невозможно.

Перед сливом водонагревателя отключите его от электрической сети и, если на момент слива в нем находится горячая вода, пропустите ее, открыв кран горячей воды в ближайшем смесителе до момента, пока из него не потечет холодная.

Для правильного слива воды необходимо:

Перекрыть отсечные краны на трубопроводах холодной и горячей воды;
Отсоединить трубу горячей воды от патрубка горячей воды. Таким образом мы сольем немножко воды до среза патрубка горячей воды (от уровня Г до уровня В на рис). Таким образом, воздух сможет поступать внутрь водонагревателя через патрубок горячей воды;
После этого нужно открутить обратно-предохранительный клапан от патрубка холодной воды, предварительно вооружившись парой ведер или сливным шлангом. Вода сольется от среза патрубка горячей воды до среза патрубка холодной воды (от уровня В до уровня Б). Важно, чтобы во время слива труба горячей воды была отсоединена от водонагревателя для того, чтобы не было разряжения во внутреннем баке, иначе вода через патрубок холодной воды не потечет;
Если вы хотите слить водонагреватель полностью (до уровня А), например, для чистки внутреннего бака, нужно выкрутить ТЭН.

Используя определенный набор фитингов, можно избежать демонтажа трубопроводов при периодическом сливе водонагревателя. На рисунке ниже показано, как правильно произвести гидравлические подключения для этого.

Красный кран слева от патрубка горячей воды служит для слива воды до уровня среза патрубка горячей воды и последующего доступа воздуха во внутренний бак. Сливной кран справа от патрубка холодной воды служит для слива оставшейся воды из водонагревателя. Важно установить его между водогреем и обратно-предохранительным патрубком.

При этом помните, что категорически запрещается:

устанавливать запорную арматуру непосредственно на трубе холодной воды между водонагревателем и обратно-предохранительным клапаном;
заменять обратно-предохранительный клапан просто обратным клапаном.

Кстати, недопустимо сливать воду через обратно-предохранительный клапан.

Дренажное отверстие обратно-предохранительного клапана не предназначено для слива водогрея. Он может забиться осадком и кусочками накипи из внутреннего бака и перестать работать надлежащим образом.

Заключение

Накопительные водонагреватели довольно не просто слить, поэтому желательно их подключать к водопроводу по схеме, которая исключает разборку гидравлических соединений в для последующего их обслуживания.

Соблюдайте элементарные правила безопасности в процессе заполнения и слива бойлера. Отключайте его от электросети и пропускайте воду, если она на момент слива горячая.

Не нарушайте правил использования и монтажа обратно-предохранительного клапана.

Накопительные теплообменники представляют собой гидроаккумуляторы, в которых ограниченный объем воды нагревается в течение определенного отрезка времени. Конструктивно устроены следующим образом: теплоизолированная емкость с нагревательным элементом - тэном внутри () или газовой горелкой () и облицовка снаружи, на которой находятся элементы управления температурой нагрева и мощностью.

Нужную температуру можно установить на термостате. Вода нагревается до заданной температуры, которая при охлаждении или расходовании поддерживается автоматически с помощью термостата. Эффективная теплоизоляция предотвращает теплопотери и долго сохраняет воду горячей. Водонагреватели, как правило, имеют защиту от замерзания, которая не допускает падения температуры воды ниже 5-7 °С.

По устройству накопительные водонагреватели делятся на работающие под давлением (напорные) и без давления (безнапорные). Слово «безнапорный» вовсе не означает, что для подачи воды в бак не требуется напора и вода может литься из крана самотеком. Смысл заключается в том, что при нагреве воды внутри бака не возникает избыточного давления, так как образовавшаяся в результате нагрева «лишняя» вода беспрепятственно вытекает через носик крана специальной конструкции. В связи с этим безнапорные водонагреватели могут использоваться только вместе со специальным смесителем, перекрывающим воду на входе в водонагреватель при прекращении водоразбора, и работать, соответственно, только на одну водоразборную точку. За счет низкого рабочего давления появляется возможность изготавливать внутреннюю емкость бака из полипропилена, что значительно снижает стоимость таких водонагревателей. Кроме того, полипропилен не подвержен коррозии, а это гарантирует долговечную работу приборов этого типа. Поскольку безнапорные водонагреватели работают только на один кран, объем их, как правило, невелик (5-10 л).

Накопители закрытого типа, работающие под давлением, могут встраиваться в систему горячего водоснабжения и работать на несколько водоразборных точек. Вода в них находится под давлением системы водопровода, которое обычно находится в диапазоне 2-6 бар, а «лишняя» вода скапывает через специальный клапан. Бак таких водонагревателей обычно выдерживает давление до 10 бар. Их внутренняя емкость сделана из стали. Для защиты от коррозии внутренняя поверхность водонагревателя покрывается по специальной технологии при высокой температуре высококачественной антикоррозийной эмалью. Все накопительные водонагреватели закрытого типа требуют обязательного применения группы безопасности, состоящей из клапана избыточного давления, обратного клапана и редуктора (при давлении в водопроводной системе более 6 бар).

Накопительные водонагреватели широко используются в дачных домах и коттеджах. Выбирая водонагреватель, нужно исходить из того, что приборы объемом 5-15 л справятся лишь с мойкой и умывальником. Водонагреватели емкостью 30-50 л можно использовать для душа. Если вы планируете пользоваться ванной, необходим бак объемом 80-150 л. Если же потребность в горячей воде еще больше, то целесообразно использовать напольный водонагреватель на 200-400 л. Немаловажную роль при выборе электроводонагревателя играет емкость бойлера, от которой зависит скорость нагрева воды. Накопительные водонагреватели небольших объемов (до 50 л) обычно имеют мощность 2 кВт и питаются от сети 220 В (обязательно с заземлением, которое необходимо как для безопасности, так и для правильного функционирования антикоррозийного анода).

Некоторые модели баков объемом 5-30 л, выпускаемые фирмой Vaillant (Германия), признанные лидером в области производства отопительного и водонагревательного оборудования, снабжены сетевым штекером и могут включаться в евророзетку. Для водонагревателей больших объемов использование столь маленькой мощности нецелесообразно, так как вода в них будет нагреваться слишком долго. Приблизительно время нагрева можно рассчитать по упрощенной формуле: при мощности 1 кВт можно нагреть 860 л воды на 10 °С за 1 ч. Так, например, накопители стандартной мощности 2 кВт нагревают воду объемом 100 л до 65 °С приблизительно за 3 ч. Чтобы не ждать горячей воды слишком долго, фирма Vaillant предлагает водонагреватели серии VEH exclusiv объемом 50-150 л и напольные 200-400-литровые водонагреватели, имеющие, помимо обычного, режим ускоренного нагрева на мощности до 6 кВт. Кнопка быстрого нагрева позволяет в короткое время восстановить запас израсходованной горячей воды, а наличие в них режима нагрева воды в ночное время (по более низкому тарифу) позволяет снизить затраты на электроэнергию.

Водогрейная колонка с душем на твердом топливе типа КВЭ и КВЦ относится к нагревателям емкостного типа. Распространена она довольно широко. Во всех домах и дачах с печным отоплением, т. е. там, где нет газа, установлена, как правило, именно она. Причина столь большой ее популярности кроется в надежности и экономичности. Топлива для нагрева воды нужно не очень много.

Колонка представляет собой оцинкованную (буква Ц в аббревиатуре) или эмалированную (буква Э) емкость, внутри которой проходит газоход, нагревающий воду. Колонка эксплуатируется без автоматического регулирования подачи воды, так как подача идет постоянно под давлением водопроводной сети, к которой она подключена. Наличие сетевого водопровода в доме - обязательное условие при установке колонки.

Нижняя часть колонки представляет собой чугунную или стальную топку с поддувалом. Она устанавливается в ванной комнате непосредственно перед ванной или душевым поддоном. Внешний нагрев топки позволяет дополнительно прогреть помещение. При установке колонки нужно учесть все те противопожарные мероприятия, которые предусмотрены при установке печей. В последнее время стали выпускаться комбинированные водогрейные колонки, работающие как на твердом топливе, так и использующие электроэнергию.

Установка и подключение электрического бойлера сантехниками относится к разряду простейших заданий. Но у не посвященных в «загадки труб» могут возникнуть вопросы. Далее подробней об обычном явлении – подключении водонагревательного бака, — что, зачем, почему…и как правильно.

Электробойлер выгодный для безвыходных ситуаций

Электрические бойлеры в основном устанавливаются в квартирах, в частных же домах греть воду предпочитают более дешевыми энергоносителями – газом, дровами, углем… т.е. косвенными бойлерами от отопления.

Но в квартире с дровами не разгуляешься. Сложно и с газом, на дополнительное оборудование нужен проект, дешевле греть электричеством. К тому же с электрическим бойлером никаких сложностей – достаточной приобрести накопительный нагреватель, его несложно установить и подключить.

На даче получить горячую воду без беспокойств тоже зачастую проще электрическим баком. В общем, вещ востребованная и ставится часто…

Какой нужен объем водонагревателя

Особых расчетов тут нет, — объем бойлера выбирается по водопотреблению, которое весьма индивидуально. Руководствуются также денежными затратами — чем больше сам бак, тем он дороже, но еще дороже нагревать большой объем, зачастую не расходуемый и постепенно остывающий зря…

Обычно для небольшой семьи с умеренным водопользованием подходит водонагреватель 60 – 80 литров. Остатки остывающей воды не большие…
Для тех, кто не считается с затратами и любит ванны нужно 120 – 150 литров.
Около 100 литров – не совсем экономично, но и недостатка в горячей воде, при умеренных аппетитах, не будет.
Мелкие, 20 – 40 литров – подходят для одного человека, где-либо понемногу на даче…. Но зато быстро греется и экономичней!

Как расположить бак правильно

Правильное расположение накопительного водонагревателя – минимальное расстояние до кранов. В квартирах умудряются компоновать – от бойлера один шаг до душа, а через стенку – кран кухни, например. И это отличное расположение.

Длинный горячий трубопровод (более 2,5 метров) от бойлера просто не приемлем из-за экономической расточительности по остыванию и перерасходу воды.

Прибор нужно подвесить повыше, чтобы сливать с него воду самотеком без проблем, в случае надобности опустошить, а такое бывает сплошь и рядом. Также возможно организовать самотечную подачу воды на краны, когда холодная не идет, — будет происходить заполнение бака воздухом.

Но до потолка нужно оставить зазор не меньше 5 см, чтобы свободно снимать и одевать бак на крепления-крючки.

Закрепить надежно

В квартирах старой постройки санузлы заключены в гипсовые кабинки. На гипсовой стене не стоит крепить анкерами тяжелый бак – опасно. Исключением является закрепление сквозными болтами, которые с другой стороны соединены планкой – в закреплении участвует металлический армокаркас кабинки.

Классическое крепление – установка на анкера-крючья диамтером 8 – 10 мм в бетонную стену.
Забурить анкер (пластиковый патрон 14 – 16 мм) нужно перфоратором. Естественно предварительно сделав на стене разметку. Бак обязательно располагается вертикально – крепление строго горизонтально, желательно нарисовать среднюю линию прибора, расположение точек подвода труб, точек бурения….

Подключение к водоснабжению

Навешенный бак нужно подключить к гидравлике.
Простейшее подключение, но работоспособное для баков небольшого объема – на холодной устанавливается предохранительный клапан с отводом (поставляется в комплекте). И это вся необходимая обвязка. Через этот отвод при необходимости сбрасывается и вся вода с бака.

Этот клапан работает и как обратный – в бак воду пускает, назад нет. Благодаря ему вода не уходит назад в трубу, когда подача холодной прекращается.

Дополнительный обязательный элемент – краны на подводящих патрубках, на холодной и горячей. Они необходимы для обслуживания, перекрытия на случай слива….

Простейшая схема обвязки

Чуть усложняет схему – наличие на холодной тройника, и к нему отдельного краника для сброса воды. Это все можно без труда различить на фото, — сверху вниз по холодной:

тройник с краном и шлангом для слива воды;
предохранительный обратный клапан с рычагом открывания и краником;
перекрывающий кран;
американка – переход на полипропилен.

По горячей воде:

кран перекрытия;
американка – переход на полипропиленовые трубы.

Как получить воду, когда нет холодной

У нас частенько подача холодной воды не постоянная. А когда нет холодной, то с нормального обычного бойлера не выйдет и капли. Что же делать, как увеличить комфорт?

Производители помогают в этом, отдельные модели дают возможность забирать горячую воду самотеком без напора и подачи. Т.е. этот прибор превращается в обычный накопительный бак с подогревом.

Фокус заключается в установке в вершине корпуса прибора автоматического воздухоотводчика и другой конфигурации трубок внутри. Когда напор падает, клапан воздухоотводчика открывается и пропускает воздух в бак, вода имеет возможность уходить.

Причем все это происходит на автомате, и пользователю не о чем беспокоится, почти…
Недостатки – воздухоотводчик подтекает, а сам бак может давать холодную на горячей при интенсивном заборе (ванная), так как горячая трубка внутри слишком низко.

Схема подключения бойлера для постоянного слива воды

Но и с обычного бойлер для нагрева воды возможно разбирать воду самотеком, когда нет напора холодной. Схема следующая.

Слив возможен только обратно в холодный трубопровод, в обход обратного клапана.

На схеме по холодной:

тройник с краном и обводным шлангом на полипропилен;
предохранительный клапан;
кран и американка;
тройник, куда поступает вода с бака, по шлангу в обход клапана.

По горячей:

тройник с краном-заглушкой;
перекрывающий кран.

Когда нет подачи холодной, чтобы получить воду с бойлера в холодный трубопровод, нужно:

закрыть главный вентиль холодной на входе в сеть (в квартиру…), чтобы вода с бака не ушла обратно в общие трубы;
открыть кран на холодном тройнике на обводную шлангу;
приоткрыть кран-заглушку на горячем тройнике для подачи воздуха в бойлер.

Когда же холодная пошла, то все это нужно проделать в обратном порядке…

Правильная схема включения нагревательного бака

Во всех показанных схемах подразумевался небольшой бойлер. В нем тепловое расширение воды при нагревании, компенсируется упругой деформацией корпуса, или даже срабатыванием предохранительного клапана.

Но если объем воды большой, то компенсировать придется прилично. А постоянное срабатывание клапана (аварийная ситуация) не допустимо и ведет к быстрому выходу его со строя.

Поэтому в схему на горячем трубопроводе или на холодном выше клапана подключается расширительный бак. Объемом до 1/10 от количества воды.
И накачивается воздухом до 2,0 атм.

Теперь подключение нагревательного бойлера правильное – есть нормальная защита от избыточного давления.

Подключение электричества на бойлер

Мощный электропотребитель (1,5 кВт – 2,0 кВт) требует особенно хороших контактов в сети. Дело в том, что водонакопительный нагреватель работает целы часы в сутки, — не 5 минут как электрочайник. И если в розетке, или на подающей электросети плохие контакты, то это проявится… нагреванием, оплавлением, возгоранием…

Лучше всего не ставить розетку, а для включения-выключения использовать дифференциальный автоматический выключатель, т.е. в нем есть УЗО — защита от утечек на землю. И это вовсе не лишняя трата денег. Дело в том, что тены внутри бойлера перегорают не редко, их корпус разрушается электрохимической коррозией (после того как израсходуется магниевый анод), в результате — утечка 220В на трубы, землю. Даже от струи воды можно получить удар током.
Будьте осторожны с электричеством, для подключения накопительного бойлера используйте УЗО настроенное на разность между фазами 10 мА.

Умельцы делают такое подключение сами, но если не связывались раньше «с проводами», то лучше позвать электрика, он подключит бойлер правильно за 5 минут.