Как крепить стартовую планку металлосайдинга. Как производится монтаж металлического сайдинга? Утепление и гидроизоляция

Металлический сайдинг – это отличный и прочный материал, изготовленный из оцинкованной стали со слоем полимеров. Его используют в строительстве в основном для обшивки жилых и промышленных объектов, как крепить металлический сайдинг мы рассмотрим после того, как разберемся с характеристиками материала.

Преимущества металлического сайдинга

Крепление металлического сайдинга можно произвести самостоятельно, благодаря простоте технологии монтажа, но есть еще и другие характеристики:

Отличная прочность.
Хорошо переносит перепады температуры.
Возможность выбрать из широкой цветовой гаммы.
Экологическая безопасность.
Огнеупорность.
Большой срок гарантии качества.
Легкость монтажа.
Простое обслуживание.

Покупка и крепеж металлического сайдинга на несколько порядков дороже винилового, но зато этот материал намного прочнее.

Физические характеристики покрытий

Покрытие	Полиэстер, полиэфир	Матовый полиэстер	Пластизол	Пурал	Пвдф
Изоповерхность	ровная	ровная	выдавливание	ровная	ровная
Толщина покрывающего слоя, мкм	26	36	205	49	28
Грунтовка, мкм	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Толщина слоя защитного лака, мкм	13-15	13-15	13-15	13-15	13-15
Максимально возможная т-ра эксплуатации, о С	+125	+125	+60-85	+125	+125
Минимальная т-ра обработки, о С	-10	-10	-10	-15	-10
Минимальный радиус изгиба	3хt	3хt	0хt	1хt	1хt
Стойкость к выгоранию	****	****	***	****	****
Стойкость к мех. воздействиям	***	***	*****	****	****
Стойкость к действию коррозии	***	****	*****	*****	****
Способность выдержать суровые атмосферные явления	***	****	**	***	*****

Порядок крепежа металлического сайдинга

Для новичков, которые еще не знают, как крепить металлосайдинг, предлагаем следующий рекомендованный порядок действий:

При помощи строительного уровня проверьте вертикальность стен.
Осмотрите внимательно стены и подумайте над тем, хотите вы их утеплять или нет. Ведь на этом этапе это актуально.
Если возникает такая необходимость – сделайте пароизоляцию.
Проведите обрешечивание стен и при этом не забудьте учесть то, насколько вам нужно подровнять стены и углы.
Проведите утепление (см. ).

Обратите внимание! Необходимо произвести гидроизоляцию, чтобы влага никоим образом не могла попасть к утеплителю.

Установите ветрозащиту.
Выполните .
Поработайте над сложными углами.
Прикрепите Н-профиля и наличники.
Установите карниз.
Поставьте начальные и конечные полосы.
Выставьте простые углы и стыковочные планочки.
Очистите поверхность и можете приступить к ее окраске.

Сколько металлического сайдинга вам понадобится

Как крепить металлический сайдинг мы расскажем чуть позже, а сейчас разберемся, сколько необходимо материала на вашу стену (см. ).

Для самостоятельного расчета вам понадобятся:

Калькулятор.
Рулетка.
Листок бумаги.
Карандаш.

Все подсчеты делаются в два этапа:

Определяете сколько нужно панелей.
Рассчитываете количество дополнительных элементов.

Считаем по стене:

Определите площадь стены и отнимите от нее площадь окон и дверных проемов.

Совет. Учтите то, что у вас будут отходы, так к обычной площади стены прибавляют еще 10%, а если же у вас трапециевидные стены, то прибавьте 15%.

Полученное число поделите на полезную площадь одной полоски сайдинга, который вы собираетесь покупать.

Монтаж металлосайдинга

Крепеж металлического сайдинга должен быть грамотным, тогда ваш фасад будет долговечным.

Нельзя использовать инструменты, которые не предназначены для работы по металлу. Некоторые мастера совершают большую ошибку, когда пользуются углошлифовальной машинкой с абразивным кругом.

Примечание. Она, конечно, очень удобна в эксплуатации, но в то же время и повреждает полимерное покрытие, из-за чего через некоторое время происходит коррозия.

Не нужно слишком плотно вкручивать саморезы. Оставьте между его панелью и поверхностью профиля хотя бы 1,5 мм. Это нужно для того, чтобы сайдинг мог слегка деформироваться при охлаждении или при повышении температуры внешней среды.
По этой же причине нужно оставлять по 10 мм между доборным элементом и ребром.

Начинаем крепление сайдинга металлического

Первым делом закупите необходимое количество сайдинговых панелей и доборных элементов, среди которых должны быть:

Углы.
Рейки.
Планки.
Кронштейны.
Наличники.

Совет. Если оно старое, то обязательно избавьтесь от осыпающейся штукатурки, растений и съемных конструкций.

Установка обрешетки

Крепление металлосайдинга к стене производится при помощи деревянной обрешетки или . Первая делается с шагом 500х500 мм и является более дешевой, но металлическая, все же, более надежная.

При помощи тарельчатых дюбелей производите монтаж утеплителя снизу вверх.

Установите диффузионную пленку

Даже если вы не собираетесь утеплять фасад, эту пленку все же нужно уложить.

Совет. В магазине спросите у консультанта насчет ее укладки, так как в зависимости от ее разновидности этот материал может укладываться либо непосредственно на утеплитель, либо с зазором в 5 см от него.

Сайдинг металлический, как крепить доборные элементы

За 4 см до того уровня, где вы хотите прикрепить сайдинговые панели, проведите установку стартовой планки:

Именно с этого места должна начаться ваша укладка фасадного покрытия.
После этого прикрепите конечную планку. Как правило, ее размещают именно под карнизом крыши.
Через каждый 20-40 см к обрешетке прикрепите сложные угловые планки.

Зачем уплотнитель

Цена на металлический сайдинг и без того не маленькая, поэтому многие пытаются как-то сэкономить на теплоизоляторе. Например, многие считают, что панели металлического сайдинга плотно прилегают друг к другу, поэтому в дополнительном уплотнении покрытия нет никакой необходимости.

Ведь довольно часто в вентилируемую систему попадают природные осадки, что со временем вызывает грибок, ржавление и другие неприятные моменты. Поэтому уплотнитель все же необходим особенно в районе углов, а также около окон.

Как устанавливаются панели

Запомните несколько правил того, как крепить сайдинг металлический к стене:

Обязательный небольшой зазор между панелью и крепежным элементом.
Саморезы должны локализироваться четко в намеченных центрах.

Панели металосайдинга монтируются в такой последовательности:

Всегда начинайте монтаж от угла.
Панели всегда прикрепляются от центра к краям.
Самую первую панель нужно зацепить за первоначальную полоску.
Каждый следующий ряд цепляется за предыдущий.

Совет. Если нужно установить небольшие полоски под окном или над дверью, то измерьте рулеткой нужное расстояние и вырежьте подходящий кусок панели в горизонтальном положении и только после этого продолжайте монтаж.

Металлический сайдинг – надежное и красивое покрытие для вашего фасада, которое вы можете смонтировать самостоятельно. А для более подробной информации рекомендуется посмотреть видео в этой статье.

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию для чайников.

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой . Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала :

(ПВХ, акриловый и т.д.)

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля :

Тимберблок.
и т.д.

По направлению монтажа :

Горизонтальный.
сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам можно отнести :

Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
Н-профиль.
J-планка.
Стартовая планка.
Финишная планка.
Наличник.
Софит.
Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия .

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона .

Споры о том, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки .

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом . Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу . Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пар а.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен . Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты . Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей . Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

ОСТОРОЖНО!

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга) .

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор .

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее .

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу .

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм . Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами .

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы . Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники . Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол . В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается .

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Вконтакте

Широко применяющегося сегодня для наружной отделки строений на загородных участках.

Сайдингом можно выполнить внешнюю отделку бани из бруса , оцилиндрованного бревна, зашить фасады коттеджа или придать красивый внешний вид другим постройкам.

Наряду с виниловым сайдингом остается востребованным и сайдинг металлический, имеющий высокую механическую прочность, не боящийся града, дождя или снега.

Металлосайдинг не выделяет под воздействием жаркого летнего солнца вредных веществ, весьма экологичен, прост в монтаже и очень долговечен.

Давайте узнаем, как выполняется монтаж обрешетки под металлосайдинг и как правильно к ней крепить металлические панели.

Необходимые инструменты

Перед тем, как приступить к облицовке фасада металлосайдингом, нужно запастись необходимым инструментом.

Как правило, при отделке сайдингом, используются аккумуляторные шуруповерты , высечные ножницы, деревянные киянки, уровни, ножницы для резки металлических панелей, дрель, рулетка, угольник.

Монтаж обрешетки

Как и при выполнении облицовки стен виниловым сайдингом, при отделке металлическими панелями сначала необходимо выполнить обрешетку. Для ее устройства можно использовать как деревянные рейки, так и металлический профиль.

Обрешетка из дерева под воздействием влаги и последующего высыхания древесины может изменить свои геометрические размеры. Дерево может попросту извести. Обрешетка из металла лишена таких недостатков.

Во время установки обрешетки обязательно пользуйтесь уровнем и отвесом, контролируя необходимую горизонтальность и вертикальность всех ее элементов.

Если стена недостаточно ровная и имеет значительные перепады, для крепления к стене деревянных реек или оцинкованного профиля, следует воспользоваться специальными металлическими кронштейнами, позволяющими компенсировать неровности стены и создать необходимую плоскость обрешетки.

Шаг обрешетки не следует делать более 400-600 мм. Если планируется под сайдинг уложить утеплитель, то ширина матов или рулона должны выбираться в соответствии с шагом обрешетки.

Вокруг окон и дверей выполняется окантовка, позволяющая выполнить обрамление проемов с использованием доборных элементов.

Утепление и пароизоляция

Как и в случае отделки виниловым сайдингом, при облицовке металлосайдингом можно выполнить дополнительное утепление стен, если в этом есть необходимость.

Для этого в обрешетку укладывают утеплитель, закрепляя его к стене, а сверху закрывают пленкой, выполняющей функцию паро-гидроизоляции.

Пленку пристреливают строительным степлером. Все стыки в пленке желательно проклеить скотчем для предотвращения проникновения влаги.

Установка начальной планки

После того, как монтаж обрешетки завершен, можно приступать к креплению панелей металлического сайдинга.

Начинать монтаж следует с установки начальной планки в нижней части стены на расстоянии на 40 мм выше нижней кромки первой (нижней) панели сайдинга. Начальная планка закрепляется к обрешетке с помощью заклепок, гвоздей или оцинкованных саморезов.

От горизонтальности установки начальной планки будет зависеть горизонтальность всех последующих панелей сайдинга. Поэтому к установке планки следует отнестись с должным вниманием, используя уровень выставив ее в горизонтальное положение.

Установка углов и нащельников

После того, как начальная планка установлена, нужно закрепить наружные и внутренние углы, а также нащельники.

Для этого с помощью отвесов эти элементы выставляются в строго вертикальное положение и крепятся к обрешетке.

Монтаж панелей металлического сайдинга

Монтаж сайдинга ведется снизу вверх. Первая (нижняя) панель защелкивается к начальной планке и прикручивается саморезами к обрешетке.

Перед тем, как прикручивать панель саморезами, убедитесь, что она ровно и до конца защелкнулась по всей длине.

Саморезы следует вкручивать в середину отверстий перфорации, чтобы при температурном расширении панели под воздействием холода зимой или под лучами солнца летом, панель имела возможность свободно перемещаться на несколько миллиметров.

Саморезы не нужно вкручивать до упора. Под головкой самореза или монтажного гвоздя должно оставаться свободное пространство 1-1,5 мм.

Панели металлического сайдинга следует обрезать по длине так, чтобы они свободно входили между нащельниками (Н-профиль) и углами. Просвет между торцом панели и вертикальными элементами с каждой стороны должен быть не менее 6-9 миллиметров.

Обрамление окон и дверей

Обрамление окон выполняется с использованием водоотлива, аквилона и откосной планки, закрывающими проем и надежно защищающими его от проникновения осадков.

Панели сайдинга обрезаются по размеру, после чего крепятся к обрешетке, монтируется отлив и остальные элементы обрамления проема.

Аналогично выполняется монтаж сайдинга вокруг дверей.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ старайтесь укладывать панели на горизонтальное основание. При перевозке пачки сайдинга следует крепить ремнями.

Поднимать панели нужно не допуская перегибов. Количество человек, необходимое для погрузки-разгрузки выбирается из расчета 1 человек на 1,5 м длин панели.

При перемещении сайдинг не допускается тащить волоком, чтобы не повредить окрасочный слой.

При работе с металлическими панелями обязательно используйте рукавицы, чтобы не пораниться об острую металлическую кромку.

Резку панелей можно выполнять ножницами по металлу. При резке болгаркой металл сильно разогревается и в месте отреза повреждается целостность цинкового слоя, что впоследствии приводит к появлению коррозии.

Сайдинг является наиболее распространенным фасадным материалом и насчитывает несколько разновидностей. Одна из них – металлосайдинг.

Особенности

Металлосайдингом называется фасадный облицовочный материал в виде панелей, применяемый для защиты и декорирования наружных стен. Основу материала составляет легированная сталь, а атмосферостойкость и привлекательный внешний вид обеспечивает специальное полимерное покрытие. Обязательным элементом материала является антикоррозийный слой, благодаря которому материал не покрывается ржавчиной и не разрушается под воздействием влаги.

Металлосайдинг отличается атмосферостойкостью, он имеет высокую морозостойкость, не боится воздействия УФ-лучей. По сравнению с виниловым аналогом он отличается большей прочностью и стойкостью к механическим повреждениям, имеет более длительный срок эксплуатации (50–70 лет).

Материал биостоек, негорюч, экологически безопасен. Он имеет больший вес по сравнению с виниловыми, поэтому в некоторых случаях требуется предварительное укрепление стен, а также поиск помощников для монтажа.

Виды

В настоящее время на строительном рынке представлено несколько видов металлосайдинга.

«Корабельная доска». Панели имеют гладкую деревянную поверхность, сходную с поверхностью палубы корабля. По дереву могут идти декоративные трещины, фактурный рисунок, что делает имитацию более реалистичной.
«Елочка». Гладкий сайдинг, имеющий немного выступающую и загнутую нижнюю часть. Визуально выглядит как волна, набегающая на берег (ровная поверхность и загнутый книзу изгиб). Таких «волн» может быть от 1 до 3, что влияет на внешний вид и ширину материала.

Корабельная доска

Елочка

«Блок-хаус». Металл в данном случае имитирует бревно, то есть его наружная поверхность выпуклая, представляет собой полусферические элементы. Также может иметь различные оттенки, начиная от светлых (например, «выбеленная древесина») и заканчивая темными, почти черными («вишня», «венге»).

Сайдинг под камень. Представляет собой панели, имитирующие натуральную каменную поверхность. Наибольшую популярность обрели такие модели, как имитация под сланец, гальку, мрамор, гранит.

Сайдинг под кирпич. Такие панели имитируют кирпичную кладку. Как правило, размер «кирпичиков» соответствует реальному, поэтому поверхность выглядит максимально естественно и эффектно. Имитируемый кирпич может быть гладким или фактурным, иметь сланцевое напыление, а также глянцевое покрытие. Отдельно стоит упомянуть панели с имитацией под состаренный кирпич.

В зависимости от места применения сайдинг делится на стеновой и цокольный. Последний используется в области цоколя – части дома между фундаментом и фасадом. Как известно, это зона в наибольшей степени подвержена механическим повреждениям, промерзанию, воздействию влаги и химических компонентов, пучению грунта.

Все это обуславливает большую прочность и толщину цокольного сайдинга. Его высота обычно соответствует высоте цоколя (типовые размеры 40–60 см), внешне панели представляют собой прямоугольники. Такая форма наиболее удобна для монтажа в данной части дома.

Для обшивки горизонтальных поверхностей применяется особая разновидность металлосайдинга – софиты. Такие панели могут иметь перфорацию (обеспечивают дополнительную вентиляцию и вывод влаги) или быть гладкими.

Упростить процесс возведения теплого фасада позволяет использование утепленного металлосайдинга. Такие панели имеют металлическую основу, к которой в заводских условиях фиксируется нужный слой утеплителя, поверх него – внутренний защитный слой, внешняя часть – полимерный слой. Использование теплоизоляционных панелей позволяет отказаться от дополнительной установки слоя утеплителя и ветрозащиты.

В зависимости от особенностей образуемого рисунка выделяют горизонтальный и вертикальный сайдинг. Последний позволяет добиться оригинального внешнего вида обшитого дома, однако используется нечасто из-за возможного нарушения герметичности между стыками и попадания в зазоры влаги. Если и используется вертикальный сайдинг, то он сочетается с горизонтальным.

Подготовительные работы

Для обшивки фасада сайдингом следует заранее подготовить необходимое количество панелей, доборных элементов, а также крепежных элементов – обычно это оцинкованные саморезы.

Если предстоит крепить элементы насквозь панели (что не рекомендовано, поскольку приводит к ее растрескиванию), следует использовать оцинкованные саморезы с уплотнителем. В таком случае уплотнитель из резины будет препятствовать проникновению влаги через пространство вокруг самореза. Вместо саморезов, можно использовать гвозди, но только оцинкованные.

Наконец, следует заранее приобрести ремонтную краску для металлосайдинга. Она обеспечит антикоррозийную защиту материала в случае повреждения наружного слоя, а также понадобится для обработки мест срезов панелей.

Правильный монтаж предполагает предварительную нарезку профилей и доборных элементов – это ускорит и упростит непосредственно фиксацию сайдинга. Резать панели можно с помощью ножниц или пилы по металлу. А вот от использования болгарки, даже со специальной насадкой, стоит отказаться, поскольку ее применение часто становится причиной повреждения лицевого слоя и, как следствие, повышения риска развития коррозии панели.

В процессе работы может потребоваться создание дополнительных отверстий, поэтому логично подготовить перфоратор. Шуруповерт необходим для вкручивания саморезов. Если используются гвозди, то не обойтись без молотка. Вкрутить саморезы с уплотнителем можно, используя дрель со специальной насадкой.

Выровнять профили и прочие элементы можно с помощью уровня. Кроме того, понадобится угольник, отвес и рулетка. Предотвратить расцарапывание внешнего слоя материала позволит использование тканевой или силиконовой рулетки, а также пластмассового или деревянного угольника вместо металлического.

Непосредственно поверхность фасада в большой подготовке не нуждается. Достаточно будет снять старое покрытие (можно не снимать «контактные» покрытия), заделать крупные щели и армировать осыпающиеся части. Поскольку монтаж производится на подсистему, можно не выравнивать тщательно перепады высоты и мелкие дефекты.

На этапе подготовки к монтажу следует смонтировать обрешетку, на которую будут крепиться стеновые панели. Такая основа собирается из оцинкованных профилей, которые укладываются в горизонтальном и вертикальном направлениях с помощью анкеров.

Существует также вариант более легкого, но менее прочного и долговечного деревянного каркаса. Он выполняется из сухих (влажность не более 14%) деревянных брусков размером 50 на 50 мм. Перед тем как лаги будут монтироваться в подсистему, они пропитываются антипиренами и антисептиками.

Установка

Монтаж металлосайдинга не отличается повышенной сложностью – его вполне можно произвести своими руками. При этом не нужно обладать навыками профессионального строителя: пошаговая инструкция к материалу обычно вполне понятно излагает общие принципы установки сайдинга.

Начинать следует со стартовой планки. Она крепится на высоте 30–40 см от самой нижней точки объекта по отношению к горизонту. От того, насколько ровной будет стартовая планка, зависит расположение остальных элементов. В связи с этим лучше потратить больше времени на тщательное выравнивание этого элемента, чем в дальнейшем пытаться исправить перекос стеновых панелей.

Крепление стартовой планки производится с шагом 30–40 см. Далее на эти направляющие можно крепить панели. Однако профессионалы советуют сначала закрепить комплектующие (доборные элементы) для оформления сложных углов. При этом расстояние между саморезами сокращается до 20–30 см, что является гарантией качественной фиксации более сложных по конфигурации элементов системы.

После того как оформлены сложные углы, можно сразу смонтировать профили, обрамляющие оконные и дверные проемы. Удобнее делать это также с помощью специальных доборных элементов: планки отлива (наличника), планки откоса. Первая подбирается с учетом ширины проема, вторая крепится в нижней части проема.

После того как смонтированы все сложные элементы, приступают к установке стеновых панелей на ровных участках фасада. Шаг монтажа составляет 20–30 см. В отличие от винилового сайдинга стыковка металлосайдинга не предполагает сохранения зазоров, поскольку он имеет незначительный коэффициент расширения. Стыковочный шов оставляется иногда лишь для того, чтобы не повредить лицевой слой материала при укладке, а также в случае ведения монтажных работ при нулевой или отрицательной температуре.

Метиз должен вставляться в середину специально предназначенного для него отверстия. Крепление следует осуществлять сверху вниз, от центра к краям. Соседние панели стыкуются посредством замкового механизма. Следует соединять их до щелчка. При необходимости нижнюю часть панелей можно слегка подбить с помощью киянки, пока не раздатся характерный щелчок.

Каждый 3-ий ряд рекомендуется проверять с помощью уровня. Допустимое отклонение не должно превышать 2%. Монтаж последний панели производится с применением финишной планки. Она крепится над предпоследним рядом сайдинга, после чего стеновая панель отрезается нужного размера. С одной своей стороны она стыкуется и защелкивается с предпоследним рядом, другая сторона заводится в изгиб финишной планки.

Завершаются монтажные работы установкой софитов на область карнизов, свесов, фронтонов здания.

В условиях отечественного климата металлосайдинг сочетают с теплоизоляцией фасада, применяется технология вентилируемого фасада. В таком случае на поверхность стен между элементами каркаса укладывается слой утеплителя. Его края должны плотно прилегать к элементам каркаса, иначе не избежать образования «мостиков холода» в этих местах.

Обычно используются минераловатные утеплители (лучше отдавать предпочтение более влагостойкой каменной вате) или пенополистирольные (здесь выбор предпочтительнее делать в пользу экструдированного пенополистирола, обладающего более высокими эксплуатационными свойствами по сравнению с пенопластом).

В случае укладки утеплителя в 2 ряда необходимо следить, чтобы стыки первого ряда не приходились на места зазоров второго ряда. Иначе говоря, второй ряд должен укладываться с небольшим смещением, чтобы исключить риск формирования «мостиков холода».

Следующий слой – гидроизоляционный и ветрозащитный. Для него используют супердиффузную мембрану или обычную гидроизоляционную пленку. Она продается в рулонах и укладывается внахлест. Места стыков, а также случайных повреждений следует проклеить скотчем.

Утеплитель сначала крепится временными пластиковыми дюбелями, после чего вместе с гидроизоляционной пленкой «пробивается» саморезом тарельчатого типа. Достаточно 2–3 саморезов на лист утеплителя, один из которых следует установить по центру.

Завершаются работы установкой сайдинговых панелей на обрешетки. При этом между слоем утеплителя и облицовкой следует сохранять воздушный зазор (3–5 см). Как своими руками обшить дом металлическим сайдингом вы увидите в следующем видео.

При обшивке кирпичного здания важно следить, чтобы дюбели не попадали в кладочные швы. Недопустимо высверливать пустотелые блоки и кирпичи.
Мягкий утеплитель (минераловатный, например) лучше брать на 0,5–1 см шире, чем шаг обрешетки. Лишний материал легко загнется, «подгонится» под имеющуюся ширину.
Для фиксации теплоизоляционного материала следует использовать крепежи, длина которых на 50 мм больше толщины утеплителя.
Для деревянных стен лучше использовать минераловатный утеплитель, который отличается лучшей способностью выводить водяной пар. Под пенополистирольными плитами древесина начинает мокнуть и гнить.
Гидроизоляционную пленку или диффузную мембрану укладывают непосредственно на утеплитель, сохраняя десятисантиметровый нахлест. Пленку (мембрану) можно крепить с помощью скотча (к металлическому каркасу) или скобами (к деревянной подсистеме).

Металлосайдинг представляет собой облицовочные панели, выполненные из качественной легированной стали и декоративных полимеров.

Монтаж металлосайдинга вполне стандартизированный процесс, осуществляющийся по инструкции и может быть выполнен своими руками, не прибегая к услугам специалистов.

На сегодняшний день, данный материал очень часто применяется для отделки фасадов как жилых домов, так и промышленных или торговых зданий.

Обусловлено его широкое применение высокой планкой технических характеристик и простотой установки на поверхность.

Стандартный набор отделочного комплекта

Существуют три основных типа панелей:

перфорированные;
гладкие;
фигурные.

Популярной разновидностью фигурного типа является , который отличается привлекательным внешним видом, хорошими техническими характеристиками и достаточно высоким сроком службы.

Кроме того, сайдинг может устанавливаться как в горизонтальной, так и вертикальной ориентации, смотря как предусматривает технология установки конкретного отделочного материала.

Любая панель металлического сайдинга, независимо от своей формы, оснащена крепежной (стыковочной) планкой со специальными технологическими отверстиями под саморезы. Другим крепежным элементом являются замки для стыковки с близлежащими планками.

Помимо основных сайдинговых панелей, отделочный комплект может включать в себя следующие элементы:

стартовые и финишные планки;
профили для установки вокруг окон и дверей;
отливы и откосы;
угловые панели.

Технология их изготовления аналогична технологии производства обычных панелей.

Облицовочное покрытие состоит из следующих технологичных слоев

Каждая полотно состоит из следующих слоев:

Основание из штампованной оцинкованной стали, толщиной до 0,7 мм.
Защитное антиокислительное и антикоррозийное покрытие.
Слой грунтовки.
Полимерное защитное и декоративное покрытие — может иметь как однородный цвет, так и натуральную текстуру дерева или камня.
Лаковое покрытие — может быть матовым или глянцевым, наносится поверх полимерного покрытия.

Подготовка перед установкой металлосайдинга

Монтаж металлосайдинга своими руками начинается с подготовительных мероприятий, которые включают в себя следующие действия:

Не следует резать металлические панели угловой шлифовальной машинкой. Нагрев диска приведет к разрушению полимерного и защитных слоев, в результате чего металл будет подвергаться коррозии.

Далее, следует подготовка фасада и монтаж металлосайдинга своими руками – инструкция предполагает подробное описание каждого этапа. Подготовка фасада включает в себя очищение его от растений, плесени, а также снятие всех конструкций и старой облицовки. После очистки фасада все готово для монтажа обрешетки.

Монтаж несущей обрешетки на поверхность фасада

Для выполнения качественного монтажа металлосайдинга, следует правильно обустроить несущую обрешетку. Для ее монтажа можно применять деревянные рейки, либо металлопрофиль.

Деревянная обрешетка подвержена воздействию влаги – вред наносит не столько непосредственно воздействие воды, сколько последующие высыхание древесины, которое может произойти с изменением размеров реек. Как следствие, всю конструкцию может повести, в результате чего деформируется облицовочное покрытие.

Применение металлопрофиля позволяет избежать подобных последствий. Профиль для металлосайдинга устанавливается с использованием строительного уровня и отвеса – все элементы должны иметь строгую горизонтальную или вертикальную ориентацию.

Несущий каркас под облицовку из металлопрофиля

Выявленные перепады фасада устраняются при помощи установки специальных металлических кронштейнов. В конечном итоге, необходимо добиться ровной плоскости обрешетки. Наибольший шаг обрешетки – 400-600 мм. Отклонение в ту или иную сторону в данном промежутке, зависит от места фасада – так, вблизи дверных и оконных проемов шаг должен быть меньше.

Выбирая конкретный шаг следует учитывать и тот факт, что в обрешетку будет монтироваться утеплитель, плиты которого имеют определенный размер – поэтому важно учитывать данный момент, чтобы установка одного из стандартных размеров утеплителя была возможной. Вокруг дверей и окон монтируют окантовку, к которой будут крепиться доборные элементы.

Закладка утеплителя

Если обшивка металлосйдингом проводится в регионе где преобладают холодные зимы, установка утеплителя под сайдинг выполняется в обязательном порядке.

Общая схема установки металлосайдинга на поверхность

Отделка металлосайдингом от этого не усложняется – утеплитель просто закладывается между элементами обрешетки. Не следует забывать прикреплять утепление к стенам при помощи саморезов или дюбелей.

Поверх утепляющего материала нужно накладывать гидроизоляцию. Последняя крепится с помощью строительного степлера. В местах стыков пленки, желательно разместить полоски скотча, чтобы уменьшить вероятность проникновения влаги внутрь.

Особенности монтажа металлосайдинга

Подрезка облицовки следует начинать со стороны перфорированных отверстий под крепления

Осуществив все подготовительные мероприятия, можно непосредственно приступить к установке комплектующих и полотен металлосайдинга.

Схема монтажа не отличается особой сложностью и состоит из следующих этапов:

Если конструкция угловых элементов предусматривает их установку до монтажа основных панелей – крепим их к обрешетке, не забывая выравнивать по уровню. Крепление осуществляется с использованием оцинкованных саморезов.
Сразу над цоколем, либо в нижней части фасада, устанавливается стартовая планка. Важно точно выровнять ее с помощью уровня, поскольку от нее будет зависеть ориентация всех остальных панелей. После выравнивания, планка крепится к обрешетки, опять же с помощью саморезов.

Установка начальной планки осуществляется в первую очередь

Завинчивая крепления, устанавливайте их точно по центру отверстий. Закручивание саморезов стоит осуществлять не полностью – оставляйте зазоры 0,5 – 1 мм (везде одинаковые). Легко оставлять равные зазоры, используя шуруповерт с реверсом – достаточно закручивать саморезы до конца, а потом сделать один оборот в обратную сторону.

При креплении полотна обязательно оставляется зазор в 1-1.5 мм.

К стартовой планке крепится первое полотно металлосайдинга, а затем последовательно монтируются все остальные панели. Если длина полотна недостаточна, чтобы покрыть всю стену, отдельные панели стыкуются по горизонтали, с помощью специальных стыковочных планок. Прикручивать длинные панели желательно с их центра, постепенно продвигаясь к краям. Если на тыльных сторонах облицовки есть защитная пленка, ее следует удалить. Пленку с передних частей лучше снять уже после монтажа, только если она не мешает креплению.

Установка внешних углов и стыковочной планки между отделкой

Далее, вокруг окон и дверей крепят соответствующие аксессуары, а затем подводят туда и основной металлосайдинг – размеры панелей, возможно, придется урезать. Для фигурной резки удобнее всего использовать ножницы по металлу.
Завершается монтаж установкой откосов и наличников. Также крепятся подоконные панели, отливы, а также финишные планки.

Обычно, будь то монтаж металлосайдинга своими руками или с привлечением сторонних рабочих, проблем возникнуть не должно. Технология установки предписывает строгое выполнение определенного набора действий. Важно лишь не забывать про некоторые нюансы и внимательно следить за процессом отделки.